Бурим стены из бетона: инструмент, технология, безопасность

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

1. электродвигатель;
2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
3. сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Плюсы и минусы алмазного бурения

К плюсам технологии алмазного бурения бетона можно отнести:

• Получение идеально ровных отверстий в бетоне диаметром до 1000 мм и глубиной до 5000 мм.
• Отверстия не требуют дополнительной обработки после цикла работ
• Быстрота производства отверстия ( скорость вращения алмазной коронки колеблется около 230-720 об./мин, благодаря такой скорости появляется возможность бурить бетон со скоростью 4-6 см в минуту )
• Относительная чистота во время бурения бетона
• Возможность работы под углом или в труднодоступных местах за счет вакуумного или анкерного крепления станины
• Отсутствие шумов и вибрации во время работы

Алмазное бурение бетона под углом Минусы технологии:

• Работа требует профессионального подхода.
• Даже небольшие нарушения технологии эксплуатации могут стать причиной порчи алмазных элементов или двигателя-вращателя.
• Дорогая стоимость комплектующий и ремонта
• При влажном бурении, наличие жидких отходов.

Область применения

Алмазное бурение бетонных поверхностей применяется везде где строитель имеет потребность проделывания отверстий и проемов, а также сталкивается с бетонными стенами или перекрытиями.

В частности при:

• необходимости прокладки вертикальных и горизонтальных инженерных коммуникаций (таких как отопление, канализация, воздуховоды, газопроводы и тд)
• монтаж световых окон в подвальных помещениях
• обустройство дверных и оконных проемов в монолитных стенах
• установка перил для лестниц
• устройство естественной вентиляции

Оборудование для алмазного бурения бетона

Классический профессиональный комплект для алмазного бурения, или установка алмазного бурения, состоит из:

• двигателя
• штатива. Он состоит из станины (опорной плиты); Штанги (стальной, телескопической, вертикальной балки); Суппорта (держит сам двигатель); складного передвижного хомута с балкой, имеющей зубчатую рейку
• бурильной коронки с алмазным напылением

Такой комплект позволяет бурить бетон в промышленных объемах с большим диаметром отверстий. В противном случае непрофессиональный строитель для своих бытовых целей, например, таких как алмазное бурение подразетников, может обойтись обычной ударной дрелью или перфоратором.

К дополнительному оборудованию для алмазного бурения бетона можно отнести:

Пылесосы или насосы Как отмечалось выше, отходом от алмазного бурения является бетонная пыль смешанная с охлаждающей жидкостью, этот шлам нужно собирать при бурении, для этих целей и используется данная группа оборудования.

• Промышленные пылесосы различной мощности
• Ручные водяные насосы для подачи воды с целью охлаждения коронки во время бурения
• Вакуумные насосы, используются только в том случае если штатив установки крепится к поверхности во время работ не анкерами, а посредством вакуумной плиты. Вакуумный насос позволяет откачать воздух и поддерживать вакуум при креплении вышеупомянутой.

Также, на рынке представлены различные аксессуары для алмазного бурения. Основную и наиболее популярную группу составляют устройства-переходники. Например, существует такая проблема: алмазные коронки от одного производителя не подойдут к двигателю другого производителя. Переходники между коронкой и двигателем решают эту проблему.

Виды алмазного бурения бетона

В настоящее время технология алмазного бурения отверстий в бетоне предусматривает использование одного из двух основных методов:

• Сухое алмазное бурение бетона — специальная методика, при которой, отверстие подготавливается без подачи к месту обработки жидкости. Используется достаточно редко и вызывает после себя достаточно большие клубы пыли и даже дыма. Отличается сравнительной простотой выполнения, но и небезопасностью для исполнителя и всех, кто находится рядом с установкой во время выполнения операций, диаметр получаемых отверстий не более 200 мм;
• Мокрое алмазное бурение бетона — считается основным направлением и предусматривает использование подачи жидкости к месту выполнения работы, что в свою очередь гарантирует снижение уровня пыли и шума. Вместе с тем, в меньшей степени повреждается и сам рабочий инструмент, нет необходимости все время выполнять его проверку и замену. Этот метод можно увидеть очень часто, что и свидетельствует о его популярности.

Выбирается конкретный способ в зависимости от того, что и как предстоит делать исполнителю, чтобы добиться желаемого результата. Если нет возможности обеспечить стабильную подачу жидкости в отверстие, принято использовать сухой метод. В случае с мокрым методом сверления отверстий в бетоне, пыль перемешивается вместе с водой и выходит наружу в виде шлама, который и должен потом быть утилизирован.

Важные советы по бурению отверстий сегментными алмазными коронками в бетоне, граните и иных материалах

1. Учитывайте особенности сухого и мокрого сверления

Мокрое бурение отверстий алмазными коронками в бетоне и иных материалах применяют чаще всего. Жидкость не только выполняет охлаждающую функцию, но и препятствует скоплению шлама между сегментами.

При мокром сверлении желательно использовать специальные кольца. Они собирают грязную отработанную жидкость. Если нет возможности подать воду от центральной системы, используйте бак с насосом.

Фотография №9: мокрое сверление алмазной коронкой с применением специального насосного оборудования

Сухое сверление применяют только при необходимости соблюдения чистоты. Например, при выполнении работ в помещениях с отделкой. Для сухого бурения обычные алмазные коронки не подходят. Они моментально выйдут из строя из-за скопления шлама и перегрева. Для сухого сверления применяйте специальные алмазные коронки с увеличенными расстояниями между сегментами и используйте пылесос для удаления шлама и уменьшения пылеобразования.

2. Не сверлите в неподвижном режиме

Пользоваться оборудованием с алмазной коронкой во время сверления нужно следующим образом. Подавайте инструмент вперед-назад с интервалами в несколько секунд. Это поможет вымыванию или отсасыванию шлама.

3. Бурите с перерывами

При непрерывном бурении, к примеру, железобетона с большим количеством арматуры использование охлаждающей жидкости может не спасти коронку от перегрева. При сверлении твердых материалов делайте перерывы. Их отсутствие грозит поломкой не только коронки, но и оборудования.

Обратите внимание! Чем тверже и плотнее материал, тем меньше должны быть интервалы между операциями. Время непрерывного сверления и продолжительность пауз производители указывают в инструкциях по эксплуатации инструментов

4. При необходимости вскрывайте сегменты

Эта процедура требуется при «засаливании» сегментов, которое обычно возникает при бурении гранита и иных материалов с повышенной твердостью. О необходимости вскрытия сегментов вам подскажет сильное снижение скорости сверления. Для восстановления режущей способности нужно извлечь инструмент и в течение 30 секунд сверлить кирпич или иной абразивный материал.

5. Заранее позаботьтесь об устранении возможных застреваний

Алмазная коронка при сверлении отверстия может застрять по различным причинам.

1. Облом сегмента.

2. Скопление большого количества шлама.

3. Зажатие арматурой и пр.

Для вытаскивания застрявшей коронки из глубокого отверстия лучше всего подойдет обратный молоток. Купите его заранее.

6. Не экономьте на качестве инструментов

Производители крепят сегменты на корпусы алмазных коронок двумя способами.

1. Лазерная сварка.

2. Припаивание серебром.

При необходимости бурения изделий и конструкций с повышенной твердостью выгоднее купить одну коронку, изготовленную по технологии лазерной сварки, чем несколько инструментов второй группы, основное предназначение которых — сверление абразивных материалов.

Важные советы по бурению отверстий сегментными алмазными коронками в бетоне, граните и иных материалах

1. Учитывайте особенности сухого и мокрого сверления

Мокрое бурение отверстий алмазными коронками в бетоне и иных материалах применяют чаще всего. Жидкость не только выполняет охлаждающую функцию, но и препятствует скоплению шлама между сегментами.

При мокром сверлении желательно использовать специальные кольца. Они собирают грязную отработанную жидкость. Если нет возможности подать воду от центральной системы, используйте бак с насосом.

Фотография №9: мокрое сверление алмазной коронкой с применением специального насосного оборудования

Сухое сверление применяют только при необходимости соблюдения чистоты. Например, при выполнении работ в помещениях с отделкой. Для сухого бурения обычные алмазные коронки не подходят. Они моментально выйдут из строя из-за скопления шлама и перегрева. Для сухого сверления применяйте специальные алмазные коронки с увеличенными расстояниями между сегментами и используйте пылесос для удаления шлама и уменьшения пылеобразования.

2. Не сверлите в неподвижном режиме

Пользоваться оборудованием с алмазной коронкой во время сверления нужно следующим образом. Подавайте инструмент вперед-назад с интервалами в несколько секунд. Это поможет вымыванию или отсасыванию шлама.

3. Бурите с перерывами

При непрерывном бурении, к примеру, железобетона с большим количеством арматуры использование охлаждающей жидкости может не спасти коронку от перегрева. При сверлении твердых материалов делайте перерывы. Их отсутствие грозит поломкой не только коронки, но и оборудования.

Обратите внимание! Чем тверже и плотнее материал, тем меньше должны быть интервалы между операциями. Время непрерывного сверления и продолжительность пауз производители указывают в инструкциях по эксплуатации инструментов

4. При необходимости вскрывайте сегменты

Эта процедура требуется при «засаливании» сегментов, которое обычно возникает при бурении гранита и иных материалов с повышенной твердостью. О необходимости вскрытия сегментов вам подскажет сильное снижение скорости сверления. Для восстановления режущей способности нужно извлечь инструмент и в течение 30 секунд сверлить кирпич или иной абразивный материал.

5. Заранее позаботьтесь об устранении возможных застреваний

Алмазная коронка при сверлении отверстия может застрять по различным причинам.

1. Облом сегмента.

2. Скопление большого количества шлама.

3. Зажатие арматурой и пр.

Для вытаскивания застрявшей коронки из глубокого отверстия лучше всего подойдет обратный молоток. Купите его заранее.

6. Не экономьте на качестве инструментов

Производители крепят сегменты на корпусы алмазных коронок двумя способами.

1. Лазерная сварка.

2. Припаивание серебром.

При необходимости бурения изделий и конструкций с повышенной твердостью выгоднее купить одну коронку, изготовленную по технологии лазерной сварки, чем несколько инструментов второй группы, основное предназначение которых — сверление абразивных материалов.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Работу начинают со сборки коронки. Для этого сверло вставляют и фиксируют в патроне электроинструмента, а к резьбе вала крепят режущий элемент. Комплектующие должны быть плотно пригнаны друг к другу и не болтаться. Сверление выполняют перфоратором или ударной дрелью. Для защиты от пыли необходимо использовать очки и респиратор.

На бетонном или кирпичном основании размечают места расположения подрозетников. Для этого проводят 2 перпендикулярные линии так, чтобы точка пересечения совместилась с центром будущей полости и стала ориентиром для размещения коронки.

С помощью стандартного сверла здесь проделывают канал, после чего в него вставляют алмазную или твердосплавную фрезу и высверливают полость до конца.

Затем дрель вынимают и выламывают просверленную часть. Если материал имеет большую плотность, по периметру канала перфоратором высверливают небольшие отверстия с шагом в 5-10 мм. В ходе работ необходимо следить за состоянием коронки и давать ей остывать.

Как правильно выбрать

При выборе коронки по бетону необходимо учесть тип поверхности, с которой предстоит работать: для неармированных конструкций подойдут победитовые насадки, с железобетоном справятся только коронки с алмазным напылением

Обращать внимание следует и на следующие моменты:

диаметр должен соответствовать заданным параметрам отверстия, а длина — его глубине; при большом объеме предстоящих работ предпочтение нужно отдавать моделям с алмазным напылением; важно соответствие коронки мощности используемого инструмента, использование насадок большого диаметра может привести к выходу из строя маломощного оборудования;

конструкция хвостовика должна подходить к системе крепления в патроне дрели или перфоратора; чем выше количество режущих сегментов, тем лучше технические характеристики оснастки; глубокая посадка зубьев является гарантией прочной фиксации и долговечности коронки; следует убедиться, что насадка ровная, не имеет заусенцев и дефектов, а напыление прочное, нанесено равномерным слоем и не осыпается.

Правило 3: профилактика перегрева

Когда выполняется сверление твердых материалов с большим количеством арматуры, то риск перегрева сегментов значительно возрастает, здесь коронку может не спасти даже использование охлаждающей жидкости. Чем более плотный материал вы сверлите, тем более частыми должны быть интервалы времени, когда нужно полностью остановить процесс для остывания коронки. При работе без остановок вы рискуете испортить не только коронку, но и саму буровую установку, так как возможен перегрев двигателя. Время эксплуатации и рекомендованный перерыв между сверлильными операциями обычно обозначены в инструкции к бурильному устройству.

Преимущества алмазного бурения

У алмазного сверления есть несколько преимуществ перед другими способами получения отверстий. Среди них:

• • отсутствие шума;
  • высокая скорость проведения работ;
  • точность отверстий.

Кроме того, что алмазное бурение – бесшумная технология, в процессе сверления не появляются вибрации, из-за которых покрытие скалывается и разрушается. Также благодаря использованию специального оборудования сверлить отверстия можно достаточно быстро.

Еще одна особенность алмазного бурения – возможность делать отверстия на вогнутых и выпуклых поверхностях, например, в тоннелях и арках.

Область применения

Алмазное бурение применяется для получения отверстий и проемов на любых поверхностях. Особенно методика актуальна при работе со стенами и перекрытиями из бетона.

Так, технологию применяют при прокладке инженерных коммуникаций – газопроводов, отопления, воздуховодов, канализации и т.д. Также метод широко используется при:

• монтаже световых окон в подвалах;
• обустройстве оконных и дверных проемов в монолитных стенах;
• монтаже перил для лестниц;

Оборудование для алмазного бурения

Профессиональный комплект для алмазного бурения состоит из двигателя, штатива и бурильной коронки с алмазным напылением. С помощью такого набора можно бурить отверстия любого диаметра. Также в комплект может входить дополнительное оборудование, например, пылесосы или насосы. От алмазного бурения остается много пыли с охлаждающей жидкостью, которую нужно собирать. Именно для этого нужны пылесосы или насосы. Разновидности оборудования:

• промышленные пылесосы с различной мощностью;
• ручные водяные насосы: подают воду и охлаждают коронку во время бурения;
• вакуумные насосы, которые используются, когда штатив установки крепится к поверхности не анкерами, а посредством вакуумной плиты.

Также можно приобрести другие аксессуары для алмазного бурения. Самые популярные – устройства-переходники. Их устанавливают между коронкой и двигателем, если последние выпущены разными производителями и не подходят друг другу.

Виды алмазного бурения

Сегодня существует 2 вида алмазного бурения – сухое и мокрое.

Сухое бурение предполагает сверление отверстия без подачи жидкости к месту обработки. Этот метод используется редко: после него остается много пыли и даже дыма. Отличается простотой выполнения.

Мокрое бурение – основной способ, при котором к месту сверления подается жидкость. За счет этого снижается количество пыли и уровень шума. Еще одно преимущество метода – инструмент повреждается меньше, чем при сухом бурении. Это значит, что не нужно все время проверять и периодически менять его. При мокром бурении пыль смешивается с водой и выходит в виде шлама, который потом нужно убрать.

Способ бурения выбирается в зависимости от цели и ожидаемого результата. Также на выбор метода влияет материал и условия работы.  Так, если на поверхность, где нужно сделать отверстие, невозможно стабильно подавать жидкость, используют сухой способ. Однако он применяется нечасто, в основном тогда, когда есть риск поражения электрическим током, нет водосбора и т.д.

Этапы алмазного бурения

Подготовка

С учетом материала поверхности и диаметра отверстия нужно подобрать коронку и бурильную установку. Затем на поверхность наносят разметку диаметра будущего отверстия, организуют подачу воды и электроэнергии, а также отвод отходов бурения – шлама.

Оснащение

Для приведения механизма в действие нужен электрический двигатель, который питается двух- или трехфазным током. Для отверстий диаметром до 35 см нужен двигатель с такими характеристиками: напряжение – 220 V, мощность – 3200 Вт, сила тока – 16 А. При таки показателях бурение не будет нагружать сеть электропитания.

Если вам нужны крупные и глубокие отверстия, нужно работать с более габаритным механизмом с гидравлическим приводом.

Бурение

Отверстия сверлят в 2 этапа:

1. Установка и крепление станины бурильного оборудования. Для этого на поверхности нужно сделать отверстия под анкера. На этом этапе нужно убедиться в отсутствии люфтов в местах соединения и крепления станины.
2. Включение оборудования, выбор скорости, подача воды и отсос шлама. В процессе бурения коронка не должна быть перекошена, чтобы она не застряла, а режущие элементы не испортились. Нельзя включать мотор, когда коронка опущена: это также приведет к порче инструмента. При бурении нужно слегка усиливать нажим коронки на поверхность и своевременно подавать воду.

Сегодня почти на каждой стройплощадке для получения отверстий применяется технология алмазного бурения. Это высокоточная, современная, качественная альтернатива молотку и перфоратору.

Возможно вас заинтересует

Ошибки при работе с дрелью

1. Одежда и перчатки должны быть по размеру.

Ни в коем случае не пытайтесь держать вращающийся патрон рукой – для этого есть корпус дрели. В противном случае вы можете нанести себе травму. Если вы используете перчатки – не берите « с запасом». Перчатки, не подходящие по размеру, могут также попасть в патрон и стать причиной травмы. Спецодежды не должны болтаться — их можно засучить или прижать нарукавниками.

Не следует нажимать на включенную дрель изо всех сил – причиной станет падение, поскольку контролировать равновесие вам станет сложнее. Кроме того, вы можете сломать сверло. Если инструмент проходит сквозь бетонную стену, то травмы, которые он может нанести человеку, могут быть более чем серьезны.

Правило 1: учитываем нюансы мокрого и сухого сверления

Во время сверления стен сегменты коронки могут сильно нагреваться, что приводит к их отсоединению от корпуса (чаще всего это происходит при работе с высокоармированными материалами). Для охлаждения коронки используется вода, которая подается непосредственно в место сверления

Жидкость не только охлаждает сегменты, но препятствует скоплению шлама между ними, что важно для сохранения заявленного ресурса коронки. При мокром сверлении рекомендуется использовать специальные водосборные кольца, которые собирают грязную отработанную жидкость

Если нет возможности обеспечить подвод жидкости от центрального водоснабжения, то используется специальный бак для подачи воды.

Сверление без использования воды применяется тогда, когда необходимо оставить место реза чистым, например, в помещениях с отделкой. В таком случае применяются специальные коронки для сухого реза, обычные алмазные коронки при сухом бурении моментально придут в негодность из-за перегрева сегментов и скопления шлама. В крайнем случае, можно сверлить «на сухую» только мягкие материалы, например, кирпич. «Сухорезы» отличаются тем, что расстояние между сегментами у них больше, поэтому меньше риска его засорения. Также важным моментом является использование пылесоса: во-первых, пылесос препятствует накоплению шлама между сегментами, а во-вторых, вам будет затруднительно дышать из-за летящей пыли.

Техника безопасности и охрана труда

Случай из практики

С автором этих строк произошел однажды случай, чести ему в общем-то не делающий, но показательный:

Бурил стену в общественном здании старинной постройки. Отверстий много, кирпич – «купеческий», да еще и прочность набрал со временем, так что налегать приходилось как следует. Очередное отверстие – приложил бур, выровнял, поднажал, ощерился, включил… и перфоратор с буром улетели сквозь стену, а исполнитель влетел в нее головой до бровей и рукой до локтя. Там оказался проем, с двух сторон заделанный гипсокартоном, заштукатуренный и заклеенный обоями.

Зрители, ранее видевшие, с каким трудом ранее шел бур в стену, с любопытством наблюдали сцену, которой не увидишь ни в одном боевике со звездами кунгфу, но работник чудом удержался на высоте 4,5 м, а перфоратор на шнуре повис внутри, и конец вращающегося бура оказался в 15 см от головы женщины с пышной прической. Случилось еще одно чудо – она перепугалась до ступора, и коллеги успели оттащить ее подальше.

Второй случай из практики:

Бурил сквозь штукатурку. На этот раз ПТБ и ППР (Правила производства работ) соблюдал: прежде чем бурить, аккуратно обколол штукатурку до бетона. Там оказался толстый черный кабель. Выяснение, что это такое, заняло два дня. Оказалось – ввод 380 В 50 кВт, на плане коммуникаций обозначенный совсем в другом месте. Работник – непьющий, но, узнав, во что он не попал, испытал горячее желание залпом охлобыснуть добрый стакан водки.

Случаи эти приведены не забавы ради, а в качестве иллюстрации к ПТБ и ППР. Не разбирая их пунктуально, изложим сразу по сути:

• При бурении стен обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – работайте в респираторе-лепестке, каске, защитных очках и спецодежде. Силикоз – болезнь не только горняков, пыль из стен ничуть не менее вредна, чем шахтная, а пришедшийся по голове обломок штукатурки с потолка – не редкость.
• Выведите людей из рабочей зоны (диаметром 2,5 м, считая отверстие центром при высоте его до 5 м) ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ. Поставьте или протяните ограждение. Если стена наружная, желательно, чтобы снаружи был наблюдатель, предупреждающий прохожих.
• Работа с подъемом на 1,5 м и более без прочного устойчивого основания под ногами считается работой на высоте. Работать перфоратором на высоте запрещено. Поэтому работайте с козел или лесов; в крайнем случае – со стремянки с упорами, но ее ступеньки должны располагаться параллельно стене; тогда устойчивость тела «в рамках приличий» будет обеспечена опорой «пятой точки», а вдруг грохнетесь – стремянка сыграет роль демпфера. Ушиб и перелом – две большие разницы. Бурить стены с лестницы категорически запрещено.
• При бурении обороты и подачу инструмента наращивайте плавно. Также плавно вводите рабочий орган в стену: включать электроинструмент с упертым во что либо рабочим органом запрещено – может сплеснуть или провалиться, как описано.
• Работайте только двуручным инструментом.

При бурении стен сквозь штукатурку:

1. Внимательно изучите план коммуникаций.
2. Проследите каждую лично по всей длине; в сомнительных случаях требуйте пояснений от местного электрика, сантехника, газовика.
3. Не довольствуясь этим, в местах будущих отверстий обколите штукатурку до монолита с двух сторон стены маленьким, №1, притупленным зубильцем и 50 г слесарным молотком.

Дополнительно:

1. Не бурите для себя и не соглашайтесь, по найму или в виде одолжения, бурить сквозь декоративные покрытия. Проводку под ним указатель проводки чаще всего не «ловит», и покрытие будет вконец испорчено.
2. При бурении в блочном доме НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУРИТЕ СЕВОЗЬ ШВЫ! В каналы между плитами чаще всего и прячут электропроводку и даже газовые трубы, что, кстати говоря, напрочь запрещено.
3. Если разводка газа в доме скрытая (тоже грубейшее нарушение), на время работ ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗ. Газовая авария посерьезнее электрической.