Что представляет собой лестница на больцах: 3 разновидности

Как сделать лестницу на больцах своими руками

Прежде чем переходить непосредственно к сборке устройства, необходимо определиться с размерами тетивы и других элементов строения. Для этого на проекте соедините линиями две точки, у которых одинаковый угол наклона. У вас получилось очертание тетивы.

Проведите параллельные линии, которыми отметьте расположение ступеней, при необходимости увеличьте их ширину. Зафиксируйте тетиву к стене, установите на нее ступеньку

Примите во внимание, что для данной конструкции возможно боковое смещение ступенек и в результате их выпадение из тетивы. Поэтому крепко зафиксируйте все детали

Затем устанавливается поручень, который закрепляется на балясины. Таким образом, вы производите опору для больцев. Фиксируется больц резьбой, шпильками, болтами. В этих случаях применяют П-образный поручень. Если вы используете для крепления шпильки, то в поручне нужно сделать для них отверстия.

При использовании болтов для фиксации больцев поручень должен быть стальной. Болт представляет собой стальной стержень, который одним концом закрепляется к поручню, а другим краем – к ступеням.

Для прочности строения на ступеньки следует закрепить стальную полосу. Если ступеньки фиксируются на стену, то сначала определяются места соединения, в которых сверлятся определенного размера дырки. В них вставляются эластические прокладки и больцы. Прокладки используют для бесшумности устройства при подъеме и спуске.

Лестница на улице в частном доме: как выбрать

Есть несколько критериев, которые надо поочередно пересмотреть, чтобы выбирать подходящую лестницу:

Назначение

1. Самое обычное крыльцо

   – это настолько привычный элемент конструкции, что его зачастую даже не воспринимают как лестницу. Впрочем, крыльцо может быть разной высоты, поэтому если здесь есть ступени, то правильнее всего будет говорить «крыльцо с лестницей».

2. Стационарные

   наружные лестницы, ведущие на второй этаж, мансарду или чердак. Именно их чаще всего имеют в виду, когда говорят про наружные лестницы.

3. Пожарные

   – обязательно устанавливаются в зданиях, высотой 10 и более метров. По сути, это те же стационарные лестницы, но имеющие определенные требования к конструкции, поэтому их принято выделять в отдельную категорию. Если стационарные лестницы предполагают регулярное использование, то пожарные, в первую очередь, устанавливаются на случай эвакуации или скорейшего доступа в помещение во время пожара. Впрочем, никто не запрещает использовать пожарную лестницу для других надобностей, если при этом к ней сохраняется свободный доступ.

Пожарная лестница может быть очень красивой и использоваться просто как отдельный вход Источник metkon26.ru

Конструкция

1. Маршевые

   – имеющие в конструкции пролет. Это наиболее частый вариант исполнения (если лестница высокая, то можно увидеть два-три марша с площадками между ними).

2. Винтовые (спиральные)

   лестницы. Используются, когда места не так много, как хотелось бы (их легко отличить, это обычно интересные «закрученные» конструкции).

3. Лестницы на больцах

   . Несмотря на сложное название, это попросту означает «на болтах» – ступени в этом случае каждая по отдельности крепится к стене.

4. Приставные или выдвижные (подъемные)

   . С распространением мансардных этажей используются крайне редко, в основном, для доступа к неэксплуатируемому чердаку. Но по сути это тоже наружная лестница для дома.

Винтовая лестница, ведущая на второй этаж с улицы Источник seattlehelpers.org Выбрать нужную конструкцию достаточно просто – если нет места, то нужен второй вариант, в противном случае оцениваем удобство и затраты.

Больцы очень красиво смотрятся, но их можно устанавливать только в том случае, если стена может выдержать дополнительную нагрузку, размер которой высчитывается в зависимости от конкретного проекта лестницы

Плюс, надо принимать во внимание сложность монтажа

Если искать компромисс, то это деревянные маршевые лестницы. Чаще всего делают их на так называемых косоурах.

Изготовление маршевой лестницы на косоурах занимает определенное время, но такая конструкция смотрится опрятно и красиво. Промежуточные марши изготавливаются также из досок или, как вариант, из щитов.

Материал изготовления

Дерево. Такая лестница достаточно недорогая в исполнении, но при этом ее стоит обязательно покрывать антисептиком и обрабатывать (покрасить) водостойким раствором. Кроме того, даже при выполнении всех правил, деревянная лестница не очень долговечна: ремонтировать первые ступеньки придется уже через 5-10 лет.

Деревянная лестница это просто и аккуратно Источник derevyannyy.com

Металл. Может иметь очень красивое исполнение, особенно если вы раскошелитесь на дополнительное приобретение решений со стеклом или ковкой. Однако при наличии элементов ручного изготовления сроки выполнения работ тут возрастают в разы. Металлическая лестница может также имеет свои разновидности: из литых элементов, сварная или эконом-вариант – типовая разборная конструкция. Кстати, она же будет и самой быстрой по монтажу. Ну, и естественно, что каждая металлическая лестница требует антикоррозийной обработки;

Лестница из металла с кованными перилами Источник krsk.au.ru

Монолитная лестница с отделкой мрамором Источник seattlehelpers.org

Кирпич. Вариант достаточно редкий, но имеющий право на существование. В отличие от бетонной монолитной лестницы, которую можно сделать винтовой, основание из кирпича может быть только маршевым. Для изготовления самой лестницы можно использовать бутовый кирпич, а отделку проводить уже клинкерным.

Из кирпича можно выложить ступени любой формы Источник katlavan.ru Для снежных регионов можно использовать подогрев поверхности лестницы. В ряде случаев, это будет дешевле и проще облицовки противоскользящими покрытиями.

Комплектующие и материалы для лестницы

Основными комплектующими изделия являются следующие элементы:

• Больца. Они могут быть разной формы.
• Балясины. Они могут быть деревянными или выполненными из нержавеющей стали.
• Ступени.
• Поручни.

Материал для ступеней

Если проступи делаются деревянными, то используют прочные сорта древесины, такие как бук, дуб или ясень. Применение мягких пород может привести к тому, что со временем они деформируется. Минимальная толщина доски должна составлять 6 см.

Если проступи делаются стеклянными, то необходимо использовать закаленное стекло. К недостаткам такого материала можно отнести восприимчивость к торцевым ударам, которые могут привести к сколам. Более прочным является акриловое стекло, но на нем со временем появляются царапины.

Что такое П-образная лестница

Иногда ступени делают из камня. В этом случае используют кварцит или гранит. Для уличных конструкций можно использовать нержавеющую сталь.

Больца

Больц представляет собой металлический стержень, который одним концом крепится к поручню, а другим – к ступени.

При самостоятельном изготовлении конструкции, больцы для лестницы лучше купить готовые. При этом следует учитывать, что они находятся на виду, поэтому могут выполнять еще и декоративные функции.

Преимущества и недостатки

Больцевые лестницы получают все большее распространение при строительстве загородных домов и обустройстве городских квартир. Во многом это обусловлено наличием следующих достоинств:

• Существенно меньшая трудоемкость сборки в сравнении с традиционными лестничными конструкциями.
• Высокая ремонтопригодность. В случае повреждения одной ступени, достаточно ее открутить и заменить, при этом нет необходимости в разборе всей конструкции.
• Простота ухода. Для поддержания чистоты достаточно вытереть ее поверхность влажной тряпкой. Дело в том, что на лестнице такой конструкции нет углов и щелей, отчего мусору с пылью просто негде скапливаться.
• Лестница на второй этаж на больцах, в отличие от традиционных конструкций, не издает скрипа при передвижении по ней. Это вызвано тем, что нет контакта между деревянными деталями, а в сочленениях уложены резиновые прокладки.
• Индивидуальность проекта. Для каждого дома или квартиры проектируют эксклюзивную лестницу с учетом всех особенностей помещения.
• Прочность – лестница на больцах, собранная даже своими руками, выдерживает вес до 1,5 тонн.

Между тем, нельзя не упомянуть и о недостатках:

• Для установки потребуется прочная стена. Некоторые сложности могут возникнуть при установке больцевой лестницы в деревянном доме.
• Высокая стоимость готового изделия.
• Такая лестница вряд ли подойдет к классическому дизайну интерьера.
• Если одна сторона ступени будет вмурована в стену, то в итоге может возникнуть однородное тело (лестница и стена), из-за чего шум от шагов может раздаваться по всему дому. Ко всему прочему, при таком способе монтажа необходимо предпринять дополнительные меры по защите древесины от воздействия влаги.

из массива дерева

Варианты покрытия больц разнообразны.

Например: оцинковка, хромирование, под «старую медь», латунь, позолота, по РАЛу и т. д. Самый распространенный вариант — нержавеющая сталь. Рекомендуем уточнять возможную расцветку перед тем как определяться с выбором типа больц.

Конструкция лестницы на больцах — способы крепления, материалы

Если перекрытия не обладают достаточной прочностью, это — препятствие для строительства марша. Например, гипсокартон, пустотелый кирпич не удержат стандартный крепеж длиной 15 см, диаметром от 8 мм. Размер несущего болта придется увеличивать в полтора-два раза. Если толщина стены окажется меньше этого размера, поставить больцы будет невозможно. В доме, построенном из газобетонных плит, стены нужно укреплять закладными из тяжелого бетона. Закладные маскируют декоративными накладками из дерева, панелями, имитирующими натуральный камень.

Способы крепления проступей — насаживают торцом на стержень, вмонтированный в стену, или укладывают на болты сверху. Наружные края проступи оставляют незакрепленными, тогда вся нагрузка передается перекрытию. Второй вариант — ступени связывают друг с другом стержнями, последовательно закрепляя их в трех точках. Таким образом, нагрузка передается от болта к болту.

Типы лестниц:

• опора на стену;
• на тетиву (с одной стороны), свободный край — на болты;
• на стержни и промежуточные опоры;
• больцевое крепление с двух сторон;
• с одной стороны — на больцы, свободный край подвешивается к перилам (консольная лестница).

Есть разные варианты исполнения — заделка проступи прямо в стену (для бетонных маршей), на кронштейны, подвешивание к потолку на крюках и тяжах, на стальном тросе, толщиной 8-10 мм.

Для усиления бескаркасной конструкции проступи связывают болтами между собой или попарно по свободному краю. На каждую ступень приходится 2 стержня по 40-60 см, диаметром 3-4 см.

Ограничения для строительства бескаркасных лестниц:

• высота — не больше 3 м;
• ширина — до 1 метра;
• толщина проступи — не меньше 60 мм (для деревянных элементов).

При проектировании маршей нужно соблюдать строительные нормы — допустимый уклон 30-45º, высота шага — 15-20 см, стандартная ширина проступи — 23 см.

Основные ошибки монтажа маршей на больцах:

• выбранный метод крепления не подходит для материала перекрытий;
• неверный расчет размеров крепежа, в результате чего конструкция не выдерживает нагрузки;
• для крепления, вместо металлических фиксаторов использованы пластиковые или деревянные, которые расшатываются, деформируются под весом идущего по ступеням человека;
• монтаж кронштейна, диаметр которого слишком мал (меньше 3 мм) — элементы будут прокручиваться вокруг него;
• отсутствие прокладок между крепежом и проступями — лестница получится шумной;
• установка тяжелых ограждений — не используйте литой или кованый металл.

Для изготовления деревянных ступеней лучше брать не обрезную доску, а клееные плиты из твердых пород. Материал сохраняет геометрическую стабильность, обладает повышенной прочностью, не требует дополнительной обработки и отделки.

Оригинально выглядит многослойное, ударопрочное стекло (толщина 36-38 мм). Чтобы прозрачная лестница не скользила, поверхность делают рифленой или покрывают противоскользящим материалом.

Материалы и комплектация

Предпочтительно бойца делают из нержавейки. Тут возникает вопрос, так как использование этого материала означает отказ от выбора предпочитаемого цвета.

Можно использовать материал с порошковой окраской. Особой потери прочности не произойдёт, но будет присутствовать такой недостаток, как шершавость.

И, как показывает практика, порошковые материалы всё же имеют меньший срок эксплуатации, чем больцы из нержавейки.

То же самое можно отметить и про хромированные изделия.

Сама технология производства больц не предполагает их изготовление из другого, отличающегося или более дешёвого материала.

Больцы делаются:

• конусной
• или цилиндрической формы.

Псевдо-больцы

Также можно считать их разновидностью так называемые псевдо-больца. Это просто-напросто вырезанный по размеру кусок металлической трубы, его вставляют в зазор между ступенями.

Часто их используют как дополнительную деталь на косоуре, предотвращая крутящий момент, возникающий временами на краю ступеней.

Но, по большёму счёту, это просто подражание больцевой лестнице, и, кстати, не самое удачное.

Оригинальная больцевая система позволяет отрегулировать расстояние между ступенями.

Конусные больцы

Причём наиболее редкие больцы, конусные, дают возможность регулирования в обе стороны.

Благодаря такой конструкции, становится более простым правильная установка ступеней, кроме того конусные больцы не требуют полной разборки лестницы при конструктивном изменении высоты между этажами.

Конусные больцы выпускаются, в основном, с полированной или сатинированной поверхностью и знамениты своей высокой прочностью.

Расчёт тетивы

Для расчёта используют формулу, которая зависит от длины шага. Существуют несколько правил для грамотного расчёта:

• Человеческий шаг имеет длину 63 сантиметра. Исходя из этого, оптимальное соотношение будет в формуле для расчёта: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 сантиметра.
• Наиболее комфортным уклоном лестницы считается 30-40 градусов.
• Оптимальный параметр глубины ступени — 28-30 сантиметров. В случае, когда тетива неспособна обеспечить требуемую глубину, ступень делают шире, компенсируя недостаток выступом.
• Оптимальный параметр высоты ступени — 15-20 сантиметров.

Что касается габаритов тетивы, то они будут зависеть от того, какую длину имеет будущий лестничный марш. При этом есть и стандартные размеры. Деревянная опорная балка шириной в 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров и ширину — 30 сантиметров. Подходящим уровнем для прореза пазов является 2-3 сантиметра.

Минимальная ширина балки будет равна 27,5 сантиметрам. Эта величина обусловлена необходимостью оставления полосы тетивы над и под ступеньками шириной не меньше 5 сантиметров.

При нанесении разметки на тетиву учитывают, что число ступеней фактически будет меньше расчётного. Это происходит, потому что последняя ступень лестницы является полом второго этажа. Для нанесения разметки на тетиву можно использовать линейку или уголок. Но в этом случае существует риск образования погрешности. Лучше всего подготовить специальный шаблон.

Ступени могут располагаться относительно тетивы следующими способами:

• Опорная линия отсутствует. Для такой тетивы пазы делают открытыми.
• С опорной линией. В этом случае врезки делают закрытыми.
• С опорной линией, но без врезок, а с использованием опорного крепления, накладок, уголков.

После того как готовы все детали лестницы, необходимо произвести их обработку антисептиками и пропитать грунтовкой.

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного

Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней

Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды лестниц

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа

В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясинСами балясины и перилаВид сверху

Вариант для тех, кто не любит вычурностиМеталл и стекло — интересное сочетаниеНеобычный дизайн межэтажной лестницыДеревянная лестница с элементами ковкиВариант использования пространства под маршевой лестницейИнтересная идея, а с торца — кладовая

Ограждающие элементы лестниц

Ограждающие элементы лестниц обеспечивают, безопасность передвижения. Перила состоят из поддерживающих поручень, вертикальных стоек (балясин). Ограждения устанавливаются на балконах и лестницах для обеспечения опоры при ходьбе и предотвращения перемещения людей за периметр конструкции. Поручни могут закрепляться как на балясинах, так и на стене сооружения вдоль лестничных пролетов.

Так как балясины выполняют опорную функцию, их изготавливают из прочных материалов, таких как металл, бетон, железобетон. Опорные элементы лестниц для декоративного ограждения могут быть выполнены из гипса, дерева или пластика. Промежутки между балясинами в качестве украшения могут заполняться декоративным стеклом, коваными элементами, различными решетками. Перила и поручни изготавливаются из дерева, нержавеющей стали, анодированного алюминия и других металлов. Система ограждения из балясин и перил образует балюстраду.

Часто конструкции лестниц оснащаются дополнительными декоративными элементами, например, точечными светильниками. Внешние кромки и углы ступенек защищают от механического повреждения металлическими, пластиковыми или резиновыми профилями. Для обеспечения более удобного и комфортного перемещения используют мягкие ковровые накладки и дорожки.

Изготовление и монтаж круговой лестницы

Функцию центральной опоры в описываемых винтовых конструкциях чаще всего выполняет металлическая труба сечением 5–7 см. Также можно сделать своим руками главную стойку из прочной и толстой деревянной балки. Центральную опору необходимо монтировать на выбранное для нее место строго по вертикали. При этом опорная точка (под ней понимают деревянные либо бетонные полы) обязана без проблем выдерживать нагрузку на круговую лестницу.

Монтаж и фиксирование в вертикальном положении главного столба производится: метизами разных типов (например, анкерными болтами); посредством заливки бетонной смесью основания используемой опоры. При использовании крепежных элементов из металла вам будет проще выставить своими руками главную стойку по вертикали. А вот при заливке трубы бетоном потребуется дополнительно укреплять ее специальными растяжками и выверять с их помощью прямой угол.

Фиксирование главного столба лестницы в вертикальном положении

Вам нужно будет взять прямоугольную доску определенных размеров, разрезать ее по диагонали, чтобы получить две проступи трапециевидной формы. После этого их края требуется закруглить, выполнить тщательную обработку кромок и нанести на будущие ступени несколько слоев лака. Если вы не любите ходить по лакированным ступенькам (боитесь поскользнуться), можно обработать их морилкой либо специальными пропитками, которые обладают грязеотталкивающими свойствами. В этом случае поверхность ступенек будет более шероховатой.

Монтаж ступеней на центральную опору выполняется с использованием втулок

Обратите внимание – высота этих крепежных элементов обязана быть равной дистанции между двумя ступеньками. На участки соприкосновения втулок и стыков ступеней следует проложить шайбы

Они защитят деревянные изделия от деформирования во время эксплуатации конструкции и механических повреждений.

Что собой представляют больцы

Необходимо обозначить, что в конструкции лестниц на больцах используют две разновидности крепежей: горизонтальные и вертикальные. Первый являются крепежом, который устанавливается в стену. Вторые – крепежные изделия, устанавливаемые между ступенями лестничной конструкции. И к тем, и к другим высокие требования по прочности.

Больцы разной формы и размеров, устанавливаемые между ступенями

Горизонтальные больцы имеют разные размерные параметры и способы крепежа. Все зависит от конструкции самой лестницы. Если в ней не используются вертикальные болты, то горизонтальные элементы устанавливаются в виде шпилек, которые резьбой загоняются в отверстие стен, где закрепляются резьбовым соединением с заполнением скрепляющим раствором. То есть, просверленное отверстие заполняется, например, цементным раствором, куда затем вкручивается шпилька. Последняя должна быть достаточной длины и сечения, чтобы выдерживать большие нагрузки от веса перемещающихся по лестнице людей.

Если в конструкции лестниц на больцах применяются вертикальные опорные элементы, то крепежи горизонтального типа могут быть обычные штыри круглого сечения, которые вставляются в отверстия в стене небольшой глубины. Для плотного вхождения больца в стену используют дополнительные резиновые втулки. То есть, сначала в отверстие вставляют втулка, а потом в нее больц.

Горизонтальный больц с резиновой втулкой на конце

Ступени с больцами продаются, как единый элемент. Необходимо только просверлить в стене отверстие, вставить туда резиновую втулку, после чего в последний вставляется больц вместе со ступенью. На этой стадии нужно обязательно ступень выставить точно по горизонтали.

Добавим, что горизонтальные больцы делятся на две конструктивные модели: внутренние и внешние. Первые вставляются в ступень с торца. На фото выше эта модель как раз и показана. Внешние – это торчащие из стены штыри, на которые ступени накладываются сверху и крепятся другими крепежными изделиями. Деревянные ступени крепятся к ним саморезами, каменные болтами, металлические сваркой. При этом верхняя поверхность больца обычно имеет плоской срез для удобного и плотного наложения проступи на крепеж. На фото ниже один из таких вариантов показан.

Крепление ступени к горизонтальному больцу

Обратите внимание, что на фотографии горизонтальный элемент крепится к вертикальному. Это делается на случай увеличения прочности лестницы на больцах. Обычно в этом месте вертикальный больц не устанавливается

Обычно в этом месте вертикальный больц не устанавливается.

Их монтируют с внешней стороны ступенек, где последние опираются на болты, которые в лестничной конструкции выполняют функции именно опорного элемента для ступенчатой консоли. Обозначим, что вертикальные крепежные изделия дают возможность регулировать высоту установки ступени, плюс возможность беспрепятственно разобрать лестницу на больцах без ущерба всей конструкции. Сами крепления обычно устанавливаются, как сквозной элемент, но не всегда.

Монтаж

Крепится лестница к прочному основанию. Для более надежной устойчивости, верх монтируется к перекрытиям. Есть возможность дополнительно сделать опору на мощные металлические анкеры. В таком случае ее необходимо расположить у стены. Возможно, дополнить красивым поручнем. Он будет передавать часть нагрузки на перекрытия или основание.

Можно обойтись и без опоры, закрепить только на больцах, но это не всегда удается выполнить. Например, каменная лестница не будет держаться на обычных болтах. Здесь понадобятся мощные, большие детали. И она в таком случае престанет выглядеть изящно.

Расчет

Прежде чем приступать к созданию лестницы своими руками, необходимо произвести расчет, как в случае и с любой другой конструкцией. Это позволит сделать ее максимально комфортной и безопасной.

Лестница на больцах и тетиве

Примером для расчета послужит больцевая лестница с двумя маршами. Пролеты будут расположены под прямым углом друг к другу.

Т.е., это будет поворотная конструкция с промежуточной площадкой. Высота изделия должна быть 3м, а ширина марша – 1м.

Наиболее комфортная и безопасная высота ступеней составляет 15 см, От этого и следует отталкиваться при расчете необходимого их количества. Разделив высоту конструкции на высоту одной ступени, мы получаем 20 ступеней.

В результате для первого марша их понадобится 9 штук, так как десятой ступенью будет служить поворотная площадка между маршами.

От площадки, под углом 90 градусов будет расположен еще один марш с девятью ступенями. Десятая же совпадает с полом второго этажа.

Оптимальная глубина проступи находится в пределах 25-40 см. Если глубину проступи принять за 25 см, то длина маршей будет равняться 2,25м. Промежуточная площадка будет квадратной, со сторонами шириной 1м.

Эскиз лестницы

При таких параметрах изделия, проем будет составлять 3,1*1,3м

При расчете глубины проступи, необходимо учитывать, монтируются они внахлест. Передний край верхней ступени опирается на задний край нижней проступи. Если нахлест будет составлять 5 см, то ширина проступи должна быть, не 25, а 30 см.

Изготовление лестницы с одной тетивой

Предположим, что изготавливаемая лестница на больцах своими руками с одной стороны будет иметь тетиву, так как это наиболее распространенная и простая конструкция.

Инструкция по ее изготовлению выглядит следующим образом:

Что такое лестница с забежными ступенями

Если поручень крепится на шпильках, то в нем необходимо проделать отверстия, которые будут совпадать с диаметром отверстий на концах опор. В эти отверстия продевается шпилька.

Если крепление осуществляется на болтах, то используется металлический поручень, к которому крепятся больца. Поверх него устанавливается деревянный поручень. Также, при использовании металлического поручня, опоры можно к нему просто приварить.

Втулка между ступенями