Правила и исключения
Говоря о правилах формирования перцев, специалисты и опытные огородники напоминают, что главное правило пикирования – удалить все пасынки и листья, которые находятся ниже основных веточек. Даже если на них образуются цветочки, эти части растения не нужны для дальнейшего плодоношения.
Затем, оставляют два или три основных побега. Далее, когда на основном побеге образуется развилка, прищипывают точку роста, сохраняя остальную часть для дальнейшего роста
На остальных побегах также важно следить, чтобы остались основные листья, плод, а точку роста также лучше прищипывать. Так же, нужно поступить с остальными основными и боковыми побегами
Иногда растение само формирует 3 побега. В таком случае прищипывание не требуется. Оно само образует достаточное количество завязей и плодов. Если опыление происходит слабо, желательно делать это самостоятельно, используя обычную небольшую кисточку. Кисточкой собираем пыльцу и наносим на рыльце цветка. Так можно быть уверенными в том, что все цветы в результате дадут урожай.
Формирование необходимо для высокорослых и крупных видов перца. Не нуждаются в формировании низкорослые сорта, а также те разновидности, которые обладают слабой способностью к ветвлению. Большинство гибридных сортов также можно не формировать, так как они чрезмерно не разрастаются.
К слабоветвящимся сортам, не требующим формирования, относятся:
- Флорида,
- Зодиак,
- Баргузин,
- Алеша Попович,
- Багратион,
- Виктория,
- Богатырь.
Гибридные сорта со слабым ветвлением:
- Буратино F1,
- Отелло F1,
- Клаудио F1,
- Максим F1,
- Гудвин F.
Они также не нуждаются в специальном формировании.
Особенности
При выращивании в традиционной теплице из поликарбоната обязательно удаляют лишние части растения. Делать это нужно аккуратно, в соответствии с правилами, чтобы не навредить растению. На разных этапах выращивания проводят следующие процедуры:
Удаление коронных бутонов. Цветочный бутон образуется тогда, когда главный стебель достигает роста в 20-25 см. В этот момент начинается процесс его ветвления. И чтобы он проходил благополучно, следует удалить так называемый, коронный бутон. Делают это сразу же после его появления.
Прищипывание побегов. У здорового и плодоносящего перца должно быть 2-3 сильных и здоровых побега. Все побеги, которые появляются помимо них, стоит удалить. Делать это лучше, обрезая верхушку или точку роста побегов.
Удаление нижних листочков. Нижние листы, так же, как и бесплодные побеги, часто разрастаются, если их не удалять
От них важно своевременно избавляться, так как эти части растения способны затенять посадку и ухудшать качество опыления
После того как собрано большое количество созревших плодов, проводится прищипывание скелетных веточек. Удалению подвергают все ростовые точки, которые находятся на главных стеблях растения. Главная цель этой процедуры – снизить рост зеленой части растения. Таким образом, удастся направить всю энергию на подпитку остального урожая, который только созревает в этот момент.
Если правильно и в соответствии с технологией выполнить удаление лишних частей растения, оно сможет направить все питательные вещества на формирование и рост плодов.
Куст выглядит более гармоничным и красивым.
Для чего это делают и когда начинают
Результаты правильного и своевременного выполнения формирования куста заметны, когда на нем появляются плоды. Плодов может быть не так много, как в случае с несформированными растениями, но они более крупные и мясистые, имеют толстые и сочные стенки. Перцы, выросшие на сформированных кустах, обычно вкуснее и мясистее.
Но не только качество плодов указывает на то, что формирование куста необходимо. Благодаря этой процедуре улучшается проветривание растения и облегчается уход за ними.
Существует мнение, что начинать формирование кустов следует при появлении завязей или по достижении растением определенной высоты. Но более правильным методом считается начало формирование сразу после того как на центральном стебле появляется первая развилка. До этого момента не требуется никаких действий.
Кроме того, прищипывание сразу после пересадки в теплицу может привести к более обильному разрастанию растения в ущерб плодам.
Время для формирования может отличаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе.
Если коротко и последовательно расписать схему формирования, она будет выглядеть так:
Когда на развилке из веточек на высоте 25 см появляется цветок, сразу удаляем его.
Если замечаем, что ниже скелетных веточек появились побеги – пасынки, их также обрезаем. Эту процедуру повторяем все время, пока куст находится в процессе роста и развития.
При возникновении очередной развилки выбираем наиболее крепкую. На более слабой, оставляем только одно междоузлие, на конце которого листовая пазуха. Ветку прищипываем сразу после пазухи, оставляя листочки.
На всех ветках оставляем 5 или 6 завязей. Затем, чтобы остановить рост макушки веточки, прищипываем ее. Прищипывать макушку можно также примерно за 40 дней до того момента, когда закончится вегетация. Если сорт высокорослый или гибридный, количество завязей может быть неограниченным
В этом случае, прищипывая макушку, нужно обращать внимание только на ориентировочную дату окончания вегетационного периода.
Для завязи плодов можно провести искусственное опыление при помощи кисточки, касаясь тычинок с пыльниками и пестиков цветков.
Все скелетные веточки обрабатываем тем же способом. Коронные бутоны иногда можно не удалять. Это касается только тех случаев, когда планируется сбор семян для дальнейшей посадки. Лучшими будут именно семена в таком бутоне.
Эта схема лучше всего работает применительно к сортам среднего роста. Низкорослые формируются немного по-другому.
Уход за перцем: как поливать и удобрять после высадки в грунт
Уход включает в себя — полив, подкормка, рыхление, мульчирование, проветривание, пасынкование, формирование и сбор урожая.
После пересадки они заметнее развиваются и растут. Для того, чтобы был хороший доступ кислорода к корешкам, обязательно надо почву рыхлить и мульчировать.
Недостаток влаги и воздуха сказывается на кустах. У них начинают отваливаться бутоны и листья, а также происходит одревеснение стебля. Поэтому проводим регулярно увлажнение до цветения 1 раз в семь дней с расчетом на 1 кв. метр 9 -11 литров воды.
Когда начинают цвести и плодоносить, влагу вносим под корни 2 раза в неделю не менее 10 литров на 1 квадратный метр (зависит от погоды).
В жаркую погоду необходимо это делать ежедневно. Если вы имеете дачу и приезжаете на нее 1 раз в неделю рассчитывать лучше 16 л. на 1 кв. метр.
Это можно делать разными способами, все зависит от финансовых возможностей и предпочтений каждого садовода и огородника.
Традиционный полив
Самый тяжелый и дешевый способ увлажнения почвы. Вдоль грядки делают глубокую борозду по всей длине и заполняют ее водой. Чтобы не образовывалась корка на почве, поверхность канавок можно мульчировать или рыхлить после каждого увлажнения.
Капельный
Такая система очень сильно облегчает работу. Специальные ленты укладываем вдоль посадок между саженцами на расстоянии от 10-20 см от корней. Вода поступает самотеком (емкости для этих целей поднимаются на высоту от 1 метра или подключают насос).
При таком способе земля почти не пересыхает и на ней не образуется корка.
Полив сочащимися шлангами
Очень хорошая технология похожа на капельный. Но в этом случае используются шланги с пористой резиной. Влага выделяется по всему шлангу и создается постоянный непрерывный напор. Большого давления для этого способа не требуется.
Система работает, даже если емкость стоит на земле, но не ниже уровня грядки.
Подкормка
Кустики обязательно надо не только увлажнять, но и подкармливать витаминами, через 10-14 дней после пересадки на постоянное место. Вносить удобрения лучше в жидком виде, так они лучше и быстрее усваиваются.
Для быстрого роста зеленой массы в первое время необходимы азотные удобрения (куриный помет, коровяк).
Для этого можно использовать большое ведро или любую другую емкость с крышкой. Выкладываем в емкость выбранную массу и зальем водой.
Даем жидкости настояться в течении недели. После этого раствор хорошо размешиваем, процеживаем. Концентрат вливаем в ведро с водой 1 к 10. Под каждый корень подливаем до 1 литра удобрения. Можно купить готовые в виде жидкого гумата калия. Используют для этого мел (на ведро воды 1 стакан), настой крапивы.
Вторую — проводим через 10-14 дней после первой. Для этого можно использовать древесную золу, предварительно погасить ее уксусом (на 10 л. воды 0, 5 л. настаиваем 2-3 часа).
Можно воспользоваться удобрения из магазина (мочевина, сульфат калия, кальциевая селитра, двойной суперфосфат) растворить в воде. Как это сделать, читаем внимательно инструкцию на пакетах.
Третью, четвертую, пятую — проводим через каждые 12-14 дней. Обязательно чередуем минеральные и органические, а благодарные растения нас позже порадуют своим урожаем. Они очень любят как корневую, так и внекорневые подкормки.
Рыхление, мульчирование
Чтобы почва после каждого полива не покрывалась коркой, обязательно через некоторое время ее рыхлим. Но не глубоко, так как можем повредить корневую систему и погубить питомцев. За сезон рыхлят 3-5 раз с окучиванием или дополнительно подсыпают почву под корешки.
Для того, чтобы облегчить себе труд и уменьшить испарения влаги из почвы, а также улучшить структуры земли рекомендуется ее мульчировать.
Мульча защищает землю от солнца, нагревает и охлаждает, обеспечивает чистоту грядки. Для этого подойдет сухая трава, компост, торф, солома и т.д.
Освещение, проветривание
В неотапливаемых парниках можно выращивать без дополнительного освещения. Если же предполагаются осенний либо продлённый обороты, то потребуется установка системы досвечивания. Для нормального роста и развития свет необходим на протяжении 12—14 часов так же, как и для рассады.
Проветривание теплиц
Помещения следует проветривать, если: высокая температура в ангаре (выше + 28 °C), повышенная влажность воздуха (80—85%) и после обработки препаратами.
Посадка перца в теплицу — уход за растением после пересадки
Через две недели, когда растение приживется, можно делать подкармливание. В этом этапе лучше всего применить минеральные удобрения на основе азота, отвечающего за обмен веществ.
Он является одним из самых важных макроэлементов, без которого не возможно развитие роста и массы растений. В том случае если вы предпочитаете органику, то здесь хорошо подойдут настои из коровьего навоза, куриного помёта или травяные настои.
Если вы всё сделаете правильно, то в скором времени вы увидите, что растение хорошо растёт и на нём появляются молодые. Если же растение не развивается, то необходимо разобраться, почему это происходит и почему, от вносимых удобрений нет результата.
В течении всего периода роста, растение необходимо подкармливать. Это поможет ему правильно развиваться в результате чего, вы получите высокую урожайность.
Следующая подкормка делается, когда перец начинает цвести и формироваться бутоны. Как правило, это происходит спустя 14 дней после внесения первых удобрений.
На этот раз в состав должен входить весь перечень микроэлементов, поэтому лучше всего будет приобрести этот комплекс в питомнике или в специализированном магазине, предварительно посоветовавшись со специалистом.
Популярностью у садоводов пользуются многие марки, потому что либо рекомендовать в этой статье сложно. Во время созревания перца и первого сбора урожая можно делать третью подкормку. Она ни чем не отличается от предыдущей.
Однако на этом этапе, древесная зола может вполне заменить минеральные удобрения. Вносить золу очень просто, достаточно посыпать ею почву около корней и полить водой. Но самым лучшим вариантом будет полить раствором из 200 граммов золы разведенном в одном ведре воды.
Один куст поливается 1 литром воды. Полезным для перца считается чередование подкормок с корневых на вннекорневые. Вы даже можете составить расписание чтобы не запутаться.
Например, в первую неделю делать корневую подкормку можно с помощью дрожжевого настоя. Во вторую неделю тот же вид подкормки делается из настоя золы.
На третью неделю применяется так же дрожжевой настой, но уже для внекорневой подкормки. На четвёртую неделю проводится снова внекорневая подкормка с помощью настоя из золы. Каждую последующую неделю схема повторяется.
Сорта
К тепличным условиям взращивания подготовлены следующие виды заморского овоща:
| Сорт | Характеристика |
| Клаудио | Созревает через 73-76 суток после высадки, не подвержен грибкам, отлично выносит зной, небольшие заморозки. |
| Воловье ухо | Удлиненный плод, вес — 120 -140 гр. Рассаду транспортируют без потерь свойств. |
| Атлант | Высокоплодоносный гибрид, форма плода — конусная. Хорошо хранится, замораживается. |
| Какаду | Плоды большого размера, весом до 500 гр, красного оттенка. Высота куста — около 60 см. |
| Винни-Пух | Некапризный, имеет хороший иммунитет. Плоды хорошо хранятся, транспортируются, обладают отличными вкусовыми свойствами, содержат витамин С. |
| Здоровье | Выращивание и уход за этим перцем в теплице не доставит труда. Он неприхотлив к свету, поливу. Дает высокий урожай. |
| Калифорнийское чудо | Плоды созревают за 100 дней с момента пересадки рассады перцев. Масса овоща до 140 гр. |
| Оранжевое чудо | Цвет плода оранжевый, имеет устойчивость к заморозкам. Используются для безрассадного метода. |
| Геракл | Скороспелый, созревание занимает 3 месяца от посева, форма плода кубическая, оттенок зеленый, красный. |
Тепличные сорта перца
Латино F1
Раннеспелый гибрид, плоды технической спелости достигают на 100-110 день от всходов. Гибрид суперурожайный, с квадратного метра снимают до 16 кг плодов. Форма плодов кубовидная, стенки толстые (1 см), размер 12×12 см. В спелом виде плоды красные.
Лицедей
Высокорослый сорт, кусты (1,5 м) нуждаются в опоре, подвязку ветвей на протяжении сезона проводят несколько раз. Плоды толстостенные, конусообразные, с закругленным кончиком, в спелом виде красные. Средний по размеру плод весит 300 г. Урожайность одного куста в районе 4 кг, примерно 14 крупных плодов.
Монтеро
Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Крупные плоды порадуют вкусом, сочностью, толщиной стенок 9 мм. Средний вес плодов от 260 г, у рекордных экземпляров – 900 г. Кустам нужна опора, они высокие — 1,20 м и выше. Урожайность достойная – 16 кг с квадратного метра.
Красный бык F1
Крупноплодный гибрид. Длина цилиндрических плодов 20 см, средний вес 250 г. Рекордные плоды могут весить около 400 г. Сочная мякоть толстая (10 мм), ароматная. Цвет зрелых плодов красный. Назначение сорта универсальное (заморозка, салаты, консервирование, для фаршировки). С квадратного метра снимают 9 кг плодов, срок созревания в интервале 110-125 дней.
Клаудио F1
Перспективный гибрид голландской селекции. Кусты средние по высоте, раскидистые, прямостоячие. Размер плодов крупный, вес от 100 до 200 г, форма призмовидная, толщина стенок 6-8 мм. Цвет спелых стручков красный, созревают рано (80 дней). Мякоть ароматная, сочная. Заявлена урожайность 300ц/га, товарный выход 94%.
Джипси F1
Гибрид из Голландии от . Главное достоинство гибрида – раннее созревание, техническая спелость наступает через 60 дней после пересадки в теплицу. Кусты невысокие (50 см), но требуют опоры. Плоды не крупные, весом 120 г, конические, красные. Мякоть без горечи, сладкая, с ярко выраженным перечным ароматом. Стенки толщиной 5-6 мм, камер от 3 до 4-х. Размер плодов идеален для фаршировки.
Оранжевое чудо
Превосходный крупноплодный сорт, ранний (95-110 дней). Кусты мощные, высокие 80-100 см, при хорошем уходе могут вырастать до 1,1 м, требуют обязательной подвязки. У сорта завидная урожайность 7-14 кг с квадратного метра. Плоды оранжевые, крупные, ароматные.
С одного куста снимают до 8 плодов весом от 200 до 250 г. Стенки средней толщины от 5 до 10 мм, толщина зависит от качества ухода. Форма плода кубовидная.
Звезда Востока F1
Серия гибридов Звезда Востока шоколадная, золотистая, красная. Все цвета нет смысла перечислять – их много. Особой любовью дачников пользуется гибрид Звезда Востока шоколадная. Плоды крупные, весом до 350 г, оригинальной темно-коричневой окраски.
Урожайность высокая – 8 кг с квадратного метра. Срок созревания средний – 110 дней. Форма плода призмовидная, толщина 10 мм. Кусты раскидистого типа, высотой около 70 см.
Как вырастить рассаду в теплице
Агротехника выращивания сладкого перца в теплице (поэтапно):
- Выбор, подготовка и посев семян в контейнеры. Срок — до конца марта. Перед посевом почву и семена обеззараживают. Землю прокаливают или обрабатывают специальными препаратами. Семечки помещают на 30 минут в растворы марганцовки, соды или фурацилина.
- Пикировка всходов в отдельные емкости — через 15-20 суток после посева при появлении семядольных листочков.
- Уход за молодыми ростками — в течение 1,5-2 месяцев. Осуществляют полив каждые 2-3 дня. Через месяц добавляют в воду для полива капельку стимулятора роста.
- Пересадка рассады на тепличные грядки — конец мая, начало июня.
- Уход за саженцами до конца плодоношения — сентябрь-октябрь.
- Сбор урожая — зависит от сорта (ранние, средние, поздние) растения. Самые ранние сроки начала съема плодов — конец июля, поздние — октябрь.
До высадки рассады в теплицу нужно подготовить почву и учесть все нюансы совместимости растений, которые будут посажены в одном помещении.
Капризные перцы выбирают соседей
Размеры теплиц не всегда соответствуют нашему желанию разместить как можно больше теплолюбивых растений под одной крышей. Прихотливые перчики относятся к категории растений, рядом с которыми нельзя высаживать:
укроп и фенхель, которые сильно разрастаются, подавляют развитие перцев, затеняют их, отбирают значительную часть питательных веществ;
фасоль и горох — высокорослые растения цепляются своими усами за стебли кустов, мешают расти;
пасленовые овощи: картофель, баклажаны и помидоры способны заразить перцы однотипными с ним заболеваниями и привлечь одинаковых вредителей;
жгучий перец, высаженный рядом со сладкими видами, переопыляется с ним, плоды последнего приобретают горечь, теряют сладость;
огурцы не влияют негативно на вегетацию перцев, но важной причиной несовместимости являются условия выращивания этих двух культур. Огуречные плантации предпочитают расти во влажном климате, но перцы плохо переносят переувлажнение воздуха.. Вас может заинтересовать:
Вас может заинтересовать:
Перец сладкий для Урала и Сибири — лучшие сорта и отзывы Сладкий перец – овощная культура, относящаяся к роду Капсикум и семейству Пасленовых, которая активно выращивается в…Читать далее…
Некоторые растения, посаженные в теплице по соседству с кустами перца, защищают его от вредителей, обогащают почву, не подавляют рост и формирование плодов. Их можно смело размещать под одной крышей, перец «будет рад» таким соседям:
- лук и чеснок;
- пряные травы и декоративные растения: базилик, кориандр, петрушка, пижма, чабрец;
- зелень и ранние овощи: салат, шпинат, редис;
- цветная и белокочанная капуста, кабачки и сельдерей;
- единичные посадки ромашки, крапивы, одуванчика подпитывают кустики перца, ускоряют созревание плодов.
Внимание!
Не все овощи можно благоприятно разместить на небольшом пространстве теплицы. Перед посадкой перцев следует тщательно спланировать схему посадок растений в теплице, чтобы обеспечить этому капризному овощу и его «соседям» максимальный комфорт.
Подготовка почвы
Весной за 2-3 недели до высадки рассады в теплице тщательно перекапывают почву, вносят органику (если не вносили ее осенью) в расчете 5 кг на 1 м2 и минеральные удобрения:
- фосфорные и калийные смеси — 40 г/м2 ;
- азотные удобрения — 25 г/м2 .
На закисленные участки рассыпают доломитовую муку, мел или известь. Рыхлят землю до получения однородной структуры, формируют грядки.
Перцы любят рыхлую землю, которая хорошо пропускает влагу и воздух. С грядок удаляют прошлогодние растительные остатки, мелкие камешки.
Сроки высадки рассады
Посадка рассады перца в теплицу из поликарбоната начинается в начале мая. Сначала нужно посадить поздние сорта, затем — растения средних и ранних сроков созревания. Этот период продолжается до первой декады июня.
Схема посадки
Рассаду перцев высаживают (садят) в один ряд вдоль стен теплицы или в два ряда по центру. Оптимальная ширина однорядных грядок 45-50 см, двухрядных — 90 см. Расстояние между кустами зависит от сортовых характеристик. Чем выше и гуще растение, тем больше это значение (см. графические схемы посадки перца в теплице).
- низкие кусты должен разделять промежуток в 15-20 см, между рядами — 50 см;
- для саженцев средней высоты соответственно 25-30 и также 50 см;
- для высоких растений — 35-45 и 50 см.
Дорожки между грядками делают не шире 70 см, минимальное расстояние — 55 см. Не нужно сокращать оптимальные размеры посадок. Саженцы, высаженные густо будут мешать друг другу. Уменьшенная ширина проходов создаст проблемы при уходе.
Уход за теплицей весной перед посадкой и выращиванием перца
Где бы мы не жили — пересадка саженцев, начинается с подготовительных работ. После сбора урожая, удаляем весь мусор с почвы.
Весной начинаем с обработки стенок внутри сооружения специальными аппаратами, марганцовкой, хозяйственным мылом.
Обработать парник из поликарбоната весной перед посадкой необходимо по нескольким причинам:
- за прошедший год стенки запылились и ухудшилась их светопропускная способность
- на поверхности могли остаться споры грибков или другую инфекцию
Очищаем почву от мусора, сорняков с корнями. Обрабатываем грунт от вредных насекомых, болезней и их возбудителей.
Почва
Если земля плодородная, можно просто внести удобрения. Но многие огородники делают высокие грядки или комбинированные. Как это сделать? Копают по периметру грядки на глубину 15-35 см. Еще раз повторю, если у вас земля хорошо унавожена и достаточно плодородная, этого можно не делать.
Далее делаем ограждения на высоту до 15 -30 см (из досок, шифера или любого другого материала). Грядки должны быть не только плодородными. Но с хорошим дренажом, а также обладать способностью, удерживать влагу.
В суглинки или в глинистую почву вносят на 1 кв. м. по 2 килограмму компоста, перегноя и по 1 стакану золы. Затем перекапываем, разравниваем. Ширина полос до 1 метра, длина по возможностям и желанию. Прольем их горячей водой, так мы прогреем почву.
Далее делаем лунки и в каждую их них поливаем теплой водой не менее 2 литров с препаратами (на 10 л. воды 2 ст. л. гумата калия, 10 г. корневина). Или вносим любые фосфорные или калийные удобрения без хлора, обязательно читаем инструкцию.
Выбираем правильно место
Посадка культуры в теплицу из поликарбоната, парники требует грамотного подхода. От того как и где мы разместим их во многом зависит сколько получим урожая. Например, если высокорослые разместим ближе к стенкам, т. е. к солнечному свету, то они закроют свет низкорослым соседям. Рекомендуется, делать наоборот.
Высаживаем растения ближе к вечеру, так они легче перенесут перемещение. Углубляем их до первых настоящих листиков.
Не забываем рядом с каждым высокорослым питомцем воткнуть колышки, чтобы в дальнейшем подвязывать к ним.
Время посадки
Когда высевать семена в грунт, а когда рассадным способом высаживать перец? Посадка и уход в теплице начинаются раньше, чем при выращивании в открытом грунте. Потому что перец – растение теплолюбивое и не переносит заморозков, а в тепличных условиях ему проще обеспечить нужный тепловой режим.
Если теплица необогреваемая, то важным фактором является температура почвы не ниже плюс 15 градусов по Цельсию. При низких температурах растения плохо растут. При температуре плюс 4 градуса корни растения отмирают. В идеале почва должна прогреться до плюс 19-21 градусов по Цельсию.
Продолжим дальше рассматривать уход за перцем в теплице.
Уход за рассадой
С появлением всходов стекло или полиэтилен убирают.
Первые 7 дней поддерживают температуру:
- днем: +13 — +16С;
- ночью: +10С.
После этого устанавливают температурный режим:
- днем: +20 — +27С;
- ночью: +13С.
Поливают рассаду еженедельно, поддерживая влажность грунта на уровне 70-75%. Переувлажнение противопоказано! Емкости с рассадой располагают у южного окна, чтобы растения привыкали к солнечному свету. Здесь существует опасность пересыхания почвы, потому ее состояние необходимо отслеживать.
Делают подкормки:
- после появления 2-х настоящих листочков. В 1 л воды растворяют 3 г суперфосфата, 1 г калийной соли, 0,5 г аммиачной селитры;
- через 2 недели тем же составом, но с двойной дозировкой;
- за 2 дня до пересадки в теплицу. Концентрацию калийной соли увеличивают до 8 г на 1 л воды.
Калийные удобрения
Зимой и в начале весны рассаду досвечивают фото-светодиодными, натриевыми или люминесцентными лампами.
Признаки готовности растений к пересадке в теплицу:
- рост: 25-30 см;
- число листьев: 8-12;
- количество соцветий: 2 и более.
Обычно эта стадия наступает через 2 месяца после всходов.
Закалку начинают за две недели до пересадки в теплицу.
Совместимость с другими культурами
Часто садоводы задаются вопросом: “Можно ли сажать несколько культур в одну теплицу? Например, помидоры и перец, огурцы и болгарский перчик?” Эти культуры теплолюбивые, но их совместимость зависит и от других условия выращивания.
- Не сажайте болгарский перец в теплице с острым чили одновременно. Рассада переопыляется.
- Высаживать огурцы и перец в одной теплице не самый лучший вариант для опытных садоводов. Огурцы не требуют проветривания, а перец любит свежий воздух. Огурчикам требуется жара, а перцу умеренная постоянная температура.
- Помидоры и перец вместе уживаются плохо. Им необходимы разные условия пребывания в теплице. Сладким овощам необходима влага, а томаты от воды гибнут.
Таким образом, лучше посадить культуры в разные части большой теплицы или устроить для каждой индивидуальный парник.
1 Выбор сортов
Ассортимент семян пасленовых культур в настоящее время довольно широк. Наряду с чистыми сортами есть немало гибридных форм, которые различаются по:
- мясистости и форме плодов;
- показателю роста;
- степени приживаемости;
- уровню влагопоглощения;
- сроку созревания.
Для выращивания в промышленных масштабах предпочтение отдается высокорослым крупноплодным экземплярам, достигающим двухметровой высоты. Для небольших теплиц из поликарбоната обычно выбирают сорта не выше 1 метра.
Наиболее популярные сорта перца раннего срока созревания для тепличного выращивания представлены в таблице:
| Название | Описание | Наглядное фото |
| Ласточка | Низкорослый и компактный гибрид высотой не более 60 см. Плоды дает небольшие, конусообразной формы, зеленого и красного цвета |  |
| Калифорнийское чудо | Разновидность болгарского перца, стойкого ко многим заболеваниям пасленовых. Кусты маловетвистые, высотой до 70 см. Плоды крупные, овально-затупленные, ярко-красного оттенка |  |
| Подарок Молдовы | Карликовый сорт ростом 35–45 см. Популярен благодаря дружному и обильному созреванию в ранние сроки. Перцы вытянутой конфигурации, с острым кончиком. В стадии технической спелости имеет красно-оранжевый оттенок, затем приобретает равномерную насыщенную красноту |  |
| Атлант | Растение с аккуратными невысокими кустами, ростом 65–80 см. Плодоносит мясистыми сладкими перцами довольно большого размера. По мере созревания они становятся темно-красными |  |
| Оранжевое чудо | Сорт болгарского перца с масштабными кустами, высотой до 80 см. Дает сочные и вкусные плоды броского оранжевого окраса |  |
| Какаду | Высокоурожайный раннеспелый представитель с раскидистой кроной. Выделяется особо крупными плодами, весящими около 500 г |  |
| Кардинал | Уникальная метровая разновидность сладкого перца с фиолетово-черными овощами бочкообразной формы |  |
| Геракл | Среднерослые кусты, подходят для выращивания на продажу. Это обусловлено высокими внешними и качественными показателями. Плоды длительный период сохраняют исходный вкус и вид |  |
Сорта среднего периода плодоношения:
| Название | Описание | Фото |
| Слоновий хобот | Среднеранний высокопродуктивный гибрид острого перца. Период созревания – 120–150 дней. Растение средней степени раскидистости, высотой до 50 см. При технической спелости плоды зеленого цвета, при биологической — ярко-красного. Выделяются деформированной удлиненной формой (15–20 см), с рыхлой кожурой |  |
| Астраханский | Перцы среднего периода созревания. Полный цикл от посадки рассады до сбора урожая составляет 115–120 дней. Плоды узко-вытянутой конфигурации. Имеют жесткую, но тонкую кожицу. Во вкусе присутствует легкая остринка. Кусты в высоту 55–60 см |  |
| Авангард | Высокоурожайный сладкий перец с рослыми и мощными кустами, высотой до двух метров. Плоды большие, призмообразные, насыщенно-алого цвета, массой по 350–400 г |  |
| Боцман | Среднеранняя урожайная разновидность сладкого перца. Техническое созревание наступает на 120-й день после появления ростков, биологическое — на 145-й день. Посадки индетерминантные, сильно развитые, способные вытягиваться на трехметровую высоту. Плоды глянцевые, темно-красного цвета, кубовидные, с граненой поверхностью. Наделены высокими вкусовыми показателями |  |
Высаживать рассадой
 | Выращивание рассады Этапы:
|
 | Высадка рассады в теплицу Этапы:
|
 | Методы выращивания перцев Этапы:
|
Выращивание сладкого перца зимой
Наверное, многие из садоводов, живущих за городом круглый год, задумывались о возможности выращивания перца в теплице зимой. Можно! Но останавливает только одно – дороговизна проекта. Зимний урожай перцев станет действительно «золотым».
Даже очень хорошо утепленная теплица потребует:
- подогрева почвы и воздуха;
- освещения;
- подвода теплой воды.
Но есть альтернативный метод. Можно получить урожай перца зимой, если выкопать кусты подходящего сорта, коротко обрезать побеги и пересадить в емкость со свежей землей.
Емкость с кустом ставят на светлое окно и опрыскивают куст раствором Эпин-экстра или Новосила.
В домашних условиях необходима подсветка. Лучше всего подходят для этой цели светодиодные лампы холодного света или фитолампы.
Лучшие сорта сладкого перца выращивания в домашних условиях должны быть очень компактными, например: Колобок, Вини Пух, Вестерн, Крепыш, Остров сокровищ, Свит-чоколит (шоколадный перец).
А далее видео с полезными советами о выращивании сладкого перца в теплице:
Выращивание сладкого перца в открытом грунте
Лучшие сорта помидоров для открытого грунта
Лучшие сорта огурцов для открытого грунта
Выращивание баклажанов в открытом грунте-секреты богатого урожая
