Укладка паркетной доски: правильная организация и порядок выполнения работ

Требования СНиП к укладке паркета

Рекомендации из пособия к СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»:

1. Паркет из сосны и лиственницы нельзя применять для отделки полов в помещениях с высокой предполагаемой проходимостью и нагрузкой.
2. Влажность паркета перед укладкой не должна превышать 10%.
3. В одном помещении следует использовать паркетные планки из одной породы древесины с одним рисунком.
4. Для приклеивания использовать быстротвердеющие мастики на водостойких вяжущих. Толщина слоя клея не более 1 мм. Площадь приклейки не менее 80%. Паркет тщательно втапливать в мастику.

Профессиональные отделочники могут использовать вместо мастик специальный паркетный клей или другие способы фиксации.

Этапы укладки паркета на бетонную стяжку

I этап. Подготовка основания.

Для укладки паркета нижнее основание (бетонная стяжка) должно быть чистым, ровным и высушенным.

Чтобы добиться такого результата, применяется три основных метода выравнивания стяжки:

1. Дополнительный слой цементно-песчаного раствора. Метод подойдёт, если плита в первоначальном виде полностью непригодна к дальнейшей укладке паркета. В результате получается ровное и очень гладкое основание. Однако у этого метода есть один существенный минус – нанесённый раствор должен простоять не менее 28 дней. После того, как цемент высохнет, нужно пройтись по нему шлифовальной машиной и загрунтовать укрепляющим составом.
2. Черновой наливной пол или использование выравнивателя на цементно-гипсовой основе. Обе эти смеси изготовлены специально для выравнивания пола, наносить их нужно небольшим слоем (1,5 – 2 см). Время сушки не превышает двух недель и зависит от используемой смеси.
3. Пескоструйная/дробеструйная обработка и шлифовка. Метод, требующий предварительной тщательной обработки основания: все имеющиеся трещинки нужно заделать эпоксидной шпатлёвкой, очистить и обезжирить поверхность основания. По завершению работ бетонная стяжка обеспыливается и грунтуется специальным составом. Для качественной последующей укладки паркета допустимый перепад не должен быть больше 1 мм на 1 кв м основания.

II этап. Установка ограничителей и гидроизоляции

На подготовленную поверхность настилается специальная гидроизоляционная плёнка для паркета (нельзя использовать плёнку под паркетную доску или под ламинат, они имеют разные свойства). Плёнку необходимо уложить внахлёст, а края полос скрепить скотчем. В дополнение к плёнке многие производители предлагают особый самоклеющийся шнур из резины для монтажа по периметру комнаты. Он заменяет ограничительные клинья и предотвращает деформацию материала из-за термического расширения.

III этап. Укладка паркета на стяжку

Для хорошего результата необходимо создать благоприятные условия для выполнения работ:

• Температура в помещении от 15 до 25 градусов;
• Влажность около 40 %;
• За пару дней до начала работ планки необходимо занести в помещение для акклиматизации.

При соблюдении всех вышеперечисленных условий, укладка паркета на стяжку производится достаточно легко. Как и с обычными напольными досками, паркет нужно укладывать торцом к окну, чтобы световые потоки проходили вдоль планок.

Технология укладки паркета на стяжку натяжным способом отличается от укладки при помощи металлических скоб – каждую планку необходимо просверлить так, чтобы отверстия находились на равном расстоянии друг от друга. Далее собирается центральный ряд планок, по которому монтируется всё полотно. В каждый паз вставляется шип следующей планки со смещением в половину или четверть длины, поэтому все отверстия должны обязательно совпадать. По окончанию сборки пола между противоположными стенами необходимо натянуть крепёжные шнуры из пластика – они будут препятствовать сезонным изменениям состояния напольного покрытия. С одной стороны на шнур закрепляется фиксатор со шляпкой, и помещается в монтажное отверстие. При помощи зажимного механизма крепёжный шнур натягивается и закрепляется с противоположной стороны таким же фиксатором.

IV этап. Шлифовка и циклевание пола

По завершению работ собранный паркетный пол обрабатывается шпатлёвочным составом, чтобы скрыть возникшие при работе мелкие царапины или сколы. Затем пол шлифуется при помощи паркетно-шлифовальной машины. Для первой шлифовки подойдёт насадка зернистостью 40 – 60, а все последующие шлифовки выполняются при помощи плоскошлифовальной машины с более высокой зернистостью насадки – от 120 единиц и выше.

Завершающий этап укладки паркета – нанесение грунтовки и защитного покрытия. Все участки, где паркет примыкает к стенам, необходимо закрыть плинтусами.

Укладка

Технология укладки паркетной доски достаточно проста.Можно стелить паркет, прикрепляя планки к основанию. Некоторые предпочитают систему «плавающего» пола, то есть когда доски скреплены между собой с помощью замковой системы. Более опытные отделочники крепят паркет с помощью скоб. Их прибивают в нижний паз шпунта.

Клей для укладки

Прежде чем приступать к непосредственной укладке, нужно выполнить некоторые условия, без которых монтаж невозможен:

1. Влажность в помещении должна быть не более/менее 30-60%.
2. Оптимальная температура для работы – 20 градусов по Цельсию.
3. Перед тем, как положить паркет самому, нужно смонтировать подложку. Допустимая толщина – 0,3 см. Подложку стелют впритык.

Доски паркета перед укладкой смазывают пропиткой из масла олифы с внутренней стороны. Это нужно сделать для обеспечения влагостойкости отделочного материала. Так паркет прослужит Вам намного дольше.

После выполнения всех подготовительных работ, можно приступать к непосредственному монтажу. Первая планка укладывается к стене пазом, не забывайте оставлять зазор в 20-30 мм. Первый ряд монтируется без приклеивания и прикручивания.

Крайнюю планку нужно заранее подрезать. Чтобы сделать это правильно, лучше перевернуть ее, сделать разметку и отпилить. Начальные ряды нужно укладывать максимально ровно, так как от этого будет зависеть общий внешний вид нового пола.

Мастера советуют выкладывать доски по уровню, лазерный прибор подойдет как нельзя лучше. Обыватели используют обычный строительный шнур. Каждый следующий ряд нужно начинать с обрезанного конца предыдущего. После того, как выложены первые два ряда, можно приступать к склеиванию планок водостойкой клеящей мастикой или клеем ПВА. Смесь наносится с двух сторон толстым слоем.

Добивание дополнительных реек при клеевом методе укладки

Класть паркетную доску своими руками обязательно придется с усваиванием методики добивания планок, так как идеально ровных стен не бывает, соответственно отпиливать доски в любом случае будет нужно.

Для этого используют монтажные натяжные ремни. Совмещенные планки стягиваются ими, если доски склеены хорошо, должен выступить клей. Остатки клеевой смеси убирают с помощью шпателя, а поверхность протирают.

Паркет

После добивания планок паркет покрывают лаком, чтобы обеспечить необходимый уровень влагостойкости. Если появились какие-либо неровности, то эти участки нужно зашкурить вдоль направления волокон древесины.

Одного слоя лака будет недостаточно, мастера советуют наносить не менее двух. Можно использовать специальный лак для паркета. Также подойдет полиуретан-акриловые смеси. Это покрытие защитит паркет от механических повреждений, жирных пятен.

Чтобы паркетная доска прослужила Вам как можно дольше, нужно дать покрытию подсохнуть. Через сутки по нему можно будет ходить, а мебелировать комнату лучше через неделю.

Монтаж паркетной доски

Существует два метода укладки:

1. Клеевой – используется в больших помещениях. Этот метод позволяет получить прочное и надежное покрытие. Данный способ трудоемкий, требует сосредоточенности и точного выполнения всех действий. К тому же, если вдруг потребуется заменить одну планку, то придется потратить на это довольно много времени, и вполне возможно, что надо будет заменить и соседние планки.
2. Бесклеевой или как его еще называют плавающий – это более легкий и быстрый метод. Панели друг с другом соединяются при помощи замковой системы и кладутся на подложку. Замки в некоторых случаях проклеиваются.

Далее рассмотрим, как правильно уложить паркетную доску.

Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• На основание (бетон или дерево) укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Края полотен должны заходить друг на друга на 15-20 см. Пленка также должна находить на стены примерно на 10-15 см. На все стыки приклеивается скотч, в том числе и к стене.
• Следующим слоем стелется подложка. Берется пенополиэтилен, полистирол или пробка. Подложка из пенополиэтилена и пробки изготавливается в рулонах, а полистирол – плитами. Рулонный материал расстилается на всю длину помещения. Стыки полотен склеиваются скотчем. Полистирольные плиты кладутся вплотную друг к другу и «вразбежку», на стыки приклеивается скотч. Если планируется создать натуральный пол, тогда лучше использовать пробку.

• Далее рассчитывается число рядов паркетной доски. Ели получается, что последний ряд равен около 5 см, тогда нужно сделать так, чтобы начальный и заключительный ряды были по ширине одинаковыми.
• Планки первого ряда должны быть повернуты к стене той стороной, на которой находится шип. Его нужно спилить, это необходимо для лучшего прилегания.
• В зависимости от времени года и влажности деревянное покрытие либо увеличивается в размерах, либо усыхает. Поэтому между стеной и планкой должен быть зазор примерно 10-15 см. Для образования зазора и его сохранения вставляются клинья. По длинной стороне устанавливаются 3 клина, а по узкой 2.
• Планки первого ряда скрепляются друг с другом при помощи замковой системы. Для этого необходимо каждую последующую панель под малым углом завести шипом в паз предшествующей и затем для плотного примыкания подбить молотком через деревянный брусок.

• Для получения надежного и прочного пола укладку следует выполнять «вразбежку». По этой причине второй ряд необходимо начинать с укороченной доски. Для этого от доски отпиливается третья часть и в монтаже используется большая часть планки.
• Панели второго ряда скрепляются аналогично первому. Затем этот ряд следует соединить с первым. Для этого панели второго ряда под углом вставляются в паз предыдущего ряда. Затем для лучшего примыкания каждую панель поочередно следует подбить молотком через брусок.

Во всех рядах крайнюю панель следует подбивать с использованием струбцины. Если укладка производится при помощи клея, то второй ряд укладывается наборным методом. Выполняется это следующим образом: место укладки проклеивается и сразу же кладется панель, которую следует добить молотком.

• Третий ряд должен начинаться с 1/3 части панели. Далее установка паркетной доски осуществляется аналогично предыдущим рядам.
• В начале четвертого ряда устанавливается целая панель. При укладке следующих рядов следует повторять вышеописанную последовательность действий.
• Когда паркетная доска устанавливается около дверей, в панели следует сделать вырезы, которые позволили бы ей плотно придвинуться к стойкам дверной коробки.
• Места прохождения отопительных труб требуют особого внимания. Сначала на паркетной доске делается разметка расположения труб. Затем следует сделать отверстие на 2 мм большее диаметра трубы. Панель следует разрезать точно посередине отверстия. Далее большая часть панели укладывается около трубы и фиксируется. Торцы второй части панели смазываются клеем, затем эта часть кладется на место. Для того чтобы закрыть зазор около трубы используется специальная заглушка в тон паркету.
• После окончания укладки паркетной доски убираются распорные колышки, расположенные между стеной и панелями первого ряда.
• Укладка паркетной доски оканчивается установкой плинтусов. Крепление плинтуса осуществляется на кляймер. Для того чтобы установить плинтус сначала необходимо срезать ножом выглядывающую часть гидроизоляционного материала и подложки. От углов отступается 15-20 см, и закрепляются первые кляймеры, следующие крепежи устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. Посредством дюбелей и саморезов кляймеры закрепляются к стене.

Особенности укладки

Чтобы неграмотный монтаж не привел к порче стройматериала, рекомендуется тщательно разобраться в нюансах технологии монтажа и лишь затем приступать к работе. Паркетная доска – сложносоставное покрытие, состоящее не менее чем из 4 слое. Поэтому она не боится сырости и прекрасно переносит влажные уборки.

Устройство доски

Верхний слой такого покрытия выполняется из натурального шпона, и именно ценность древесной породы, из которого он выполнен, влияет на стоимость паркетной доски. Этот слой для увеличения срока службы и повышения эксплуатационных характеристик покрывают специальными маслами или лаком. Нижний слой тоже выполняется из обработанной влагоотталкивающими средствами древесины, но для этого берутся менее ценные хвойные породы.

Подготовка паркетной доски

Купленной паркетной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать вылежаться 2-3 дня в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности

При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённый паркет: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку

Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки паркетные доски. Некондиционный паркет можно заменить или вернуть, но лишь при условии, что его не пытались монтировать.

Выбор клея

При подготовке клеевой смеси нужно подобрать оптимальный вид в зависимости от вида поверхности.

Недостатками являются: максимальный срок высыхания, составляющий 5 дней.

На основе растворителя – его преимуществом является возможность внести изменения в уже приклеенную поверхность в течение 25 минут. Длительность высыхания – 3–5 дней.

Смеси реактивного твердения. Подходит для всех видов древесины. Скорость высыхания – 2 суток. Дорогостоящий современный клей на основе полиуретанового состава. Наибольшие показатели прочности и надежности обеспечивают двухкомпонентные клеи.

Любой клей наносится на доску с помощью зубчатого шпателя.

Зубчатый шпатель

Он позволяет избежать неравномерностей слоя клея.

Для монтажа необходимо подготовить следующие инструменты:

• мелкозубчатая пила;
• молоток;
• дрель;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• шнур;
• угольник;
• шуруповерт;
• строительный нож;
• клинья, брусок, клинышек;
• шпатель;
• паркетошлифовальная машина;
• строительный пылесос;
• шлифовальная машина для углов.

Машинка шлифовальная для углов

Применение по помещениям

Внешний вид напольного покрытия должен соответствовать стилистике интерьера помещения. Кроме того, при выборе материала для пола необходимо учитывать назначение помещения.

Прихожая

В прихожую не рекомендуется выбирать паркетную доску, поскольку она имеет небольшую ремонтопригодность, то есть отциклевать ее можно не более 2-3 раз. А так как пол в прихожей подвергается высокому износу, то его придется восстанавливать намного чаще, чем в других помещениях квартиры. Лучше всего сюда подходит материал из твердых пород дерева.

Гостиная, спальня, детская

Во влажных помещениях типа ванной, кухни и туалета применение паркетов нецелесообразно

В жилые комнаты можно выбирать покрытие из разных пород древесины с различной расцветкой и рисунком. В гостиной можно даже уложить художественный паркет, а в детской – бамбуковый, который считается самым экологичным материалом. Это объясняется тем, что бамбук очень быстро растет, поэтому не успевает аккумулировать вредные вещества.

Кухня

Для кухни следует выбирать паркет из твердой и не капризной древесины. Лучше всего подходят тик и мербау, а из отечественных пород – дуб и ясень. Покрывать паркет лучше не лаком, а маслом. Возможен также вариант комбинированного пола, когда рабочая зона отделывается керамической плиткой, а обеденная – паркетной доской.

Ванная

В ванную следует выбирать водостойкий паркет, который изготавливается или из пород деревьев, не боящихся влаги, или из древесины, прошедшей специальную термообработку. Такой паркет может быть с матовой или глянцевой поверхностью. Для ванной комнаты лучше подходит покрытие с матовой отделкой и специальной рифленой поверхностью.

Достоинства и недостатки основания из лаг

Бетонная стяжка в качестве основы под напольное покрытие стала использоваться не так давно, а раньше – несколько десятков лет назад – о таком способе всерьез даже не говорили. В то же время фанера под паркетную доску также не применялась, впрочем, не было еще такого материала, как паркетная доска.

Основой любого пола в те времена были тяжелые конструкции из лаг, однако не стоит считать, что сейчас такое основание полностью утратило свою актуальность.

Рассмотрим некоторые отличия бетонной стяжки и каркаса из лаг в качестве основы для пола:

• Выравнивание бетонного основания. Если поверх бетона стелется каркас из лаг, то ровнять такое основание не нужно. А вот если на стяжку производится укладка фанеры под паркет, следует в обязательном порядке выровнять поверхность (подробнее: «Как сделать стяжку под паркет или паркетную доску: пошаговое руководство»).
• Применение деревянных брусьев. Раньше пол настилали только на деревянный каркас из бруса. Сейчас же технология укладки паркетной доски на фанеру не предполагает обязательное обустройство такого каркаса.
• Слой гидроизоляции. Такая прослойка всегда делается поверх бетонной стяжки, однако не обязательна для укладки на лаги. Исключение составляют те случаи, когда в ячейки между лагами укладывают утеплитель, скажем, минеральную вату. Вместе с тем, фанера под паркетную доску также нуждается в защите слоем гидроизоляции.
• Утепление. Слой утеплителя укладывается в тех случаях, когда требуется дополнительная прослойка в квартирах с холодными полами или сырым подвалом снизу. К тому же, утепление понадобится обязательно, если пол фанерный — паркет на такой основе может испортиться вследствие его деформации из-за излишней влаги. Однако в последнем случае достаточно тонкого рулонного утеплителя, который обойдется весьма недорого.

Она хороша и в качестве чернового основания под линолеум или ламинат. Также возможна укладка паркета на фанеру – технология которой будет описана в дополнительных материалах.

Таким образом, можно заключить, что бетонная стяжка, сохранившаяся в хорошем состоянии, позволяет избавиться от каркаса из лаг и настелить пол прямо поверх нее на слой гидроизоляции.

Второй ряд

Плавающий способ многие мастера находят весьма удобным. При каких-либо погрешностях в процессе укладки вполне можно все исправить. Панель из второго ряда нужно вставить в паз первого. Для этого доска наклоняется под углом приблизительно в 20 град. Панель защелкивают, но не фиксируют. Аналогично осуществляется вставка второй доски. Она также защелкивается и подбивается к первой. После того как панели плотно состыковались, осуществляется их фиксация в пазу первого ряда. Для полного устранения шва доски побиваются при помощи бруса. По этой методике осуществляется настил покрытия по всему полу.

«Плавающий» способ укладки паркетной доски и технологическое видео процессов

Наиболее распространенный способ, так как исключает этап подготовительных работ по устройству фанерного основания – планки укладываются на бетонный пол без фиксации к нему. Предусматривается возможная замена изношенных элементов напольного покрытия в ходе эксплуатации. Технология выполнения работ проста и под силу одному человеку. Для выполнения процесса понадобятся такие инструменты:

• молоток 1000 г;
• деревянный брусок;
• рулетка;
• строительный угольник;
• электролобзик или ручная пила с мелкозубчатым полотном;
• клинья.

Первым этапом перед тем, как самостоятельно уложить трехслойную паркетную доску, идет обустройство подложки. Здесь возможно использование гофрированного картона или пробкового мата. При влажности бетонного основания более 2 % следует заранее уложить полиэтиленовую пленку толщиной 0, 2 мм.

Далее процедура монтажа происходит по пунктам:

1. первый ряд уложить шипом замка к стене, оставив зазор 15 мм, установить клинья;
2. торцевое соединение «шип-паз» производится при помощи молотка и бруска, последнюю доску обрезать с учетом зазора со стеной, вставить клинья в зазор;
3. следующий ряд вставляется шипом в паз с последующей подбивкой молотком через брусок, торцы досок не должны быть на одной линии; каждый ряд, начиная со второго, со стороны торца подбивается вдоль для устранения щелей в соединениях;
4. последний ряд измерить ширину доски и обрезать со стороны паза;
5. после окончательного монтажа удалить клинья и прикрепить плинтус (только к стене).

На многих видео по укладке новой паркетной доски можно заметить, как решить проблему препятствий, например, труб центрального отопления. Для этого изготавливается шаблон и переносится на планку с последующей вырезкой нужного участка. При этом не следует забывать о технологическом зазоре вокруг трубы.

Процесс установки напольного покрытия «плавающим» способом не занимает много времени и под силу практически любому, кто в состоянии держать в руках молоток. Вариант с приклеиванием материала к основанию требует дополнительных затрат по обустройству фанерного чернового пола и определенных навыков. При соблюдении технологии монтажа и надлежащем уходе паркетная доска прослужит хозяину верой и правдой долгие годы.

Бетонное основание — особенности подготовки

Если укладка своими руками планируется на бетонное основание, то процесс подготовки будет не таким сложным и трудоемким, как в случае с деревянным полом.

В первую очередь, необходима визуальная оценка поверхности. На этом этапе выявляют трещины, бугры, выбоины и участки хрупкого крошащегося бетона. Даже небольшие дефекты необходимо заделать, например, используя самовыравнивающие смеси. Перед обработкой поверхности грунтуют, либо же, как вариант, демонтируют старое покрытие, заливая новое ровное и крепкое.

Быструю корректировку небольших участков пола вполне можно выполнить подручными средствами

Материалы и инструменты для укладки штучного паркета

1 – лак 3-7 слоев
2 – лак-грунтовка
3 – шпатлевка под лак
4 – паркет
5 – паркетный клей
6 – влагостойкая фанера
7 – клей под фанеру
8 – грунтовка под клей
9 – стяжка
10 – гидроизоляция
11– бетонное перекрытие

Штучный паркет представляет собой набор планок из цельного дерева различных пород.

К наиболее часто используемой древесине для укладки штучного паркета относятся дуб, ясень, бук, клен, вишня, орех, а также такие экзотические породы как дусия, махагон, венге, мербау и даже бабмук.

Размер планок составляет от 15 до 40 см в длину и от 3 до 9 см в ширину. Толщина может варьировать в пределах от 1,5 до 2,2 см.

Размер планок штучного паркета желательно подбирать по размерам, учитывая площадь помещения. Слишком большие планки будут зрительно уменьшать комнату, маленькие – наоборот. Также не забывайте, что чем больше размер планок, тем меньше количество соединений, но и тем выше требования к сушке паркета. Кроме того, с увеличением размером уменьшается упругость планки.

А это свою очередь требует подготовки идеально ровной поверхности для укладки. Поэтому оптимальной шириной для штучного паркета считается 5 см. Если же необходимы крупноразмерные планки, лучше выбрать штучный пакет с надрезами на внутренней стороне – это делает их устойчивыми к деформации.

Выбирая среди множества продукции для укладки штучного паркета, в первую очередь обращайте внимание на качество планок. На них не должны присутствовать сучки, сколы, трещины, особенно это касается лицевой стороны

А также представляет интерес слой износа планок – от поверхности лицевой стороны до элементов соединения (гребня, паза). Чем больше толщина этого слоя, тем больше раз паркет можно подвергнуть шлифовке после укладки.

Другими словами, поверхность можно будет неоднократно обновлять. Здесь стоит отметить, что слой износа паркета увеличивается незначительно по сравнению с общей толщиной планки, но в тоже время теряется упругость. Поэтому здесь тоже стоит выбирать для себя оптимальный вариант.

Качественный паркет не только тот, что высушен до 8% влажности. Важна и продолжительность сушки, оптимальным значением считается месяц и более. Дело в том, что если этот срок сокращается (а так делают, чтобы увеличить объемы производства), то не в пользу качества продукции. Возможно Вам не назовут реальных цифр, но и поинтересоваться этим вопросом будет не лишним.

Крепление отдельных планок между собой при укладке паркета осуществляется с помощью гребней и пазов. Гребень – это выступающий вперед элемент одной из планок, который вставляется в углубление (паз) примыкающей планки. Причем паз делается немного больших размеров, чем гребень. Качество выпила этих элементов проверить достаточно легко.

Достаточно попробовать собрать квадрат из четырех планок. Во-первых, состыковываться они должны довольно легко, во-вторых – образовывать углы в 90 градусов без щелей

Важно также знать, что планки сортируют по цвету, направлению распила, а также в зависимости от наличия/отсутствия небольших сучков, заболони (молодая более светлая часть ствола, обладающая меньшей прочностью)

Выделяют следующие сорта:

Радиальный – для этого сорта паркета отбираются планки, полученные путем распила древесины перпендикулярно оси. Их можно отличить по прямым линиям по всей плоскости. Цветовая гамма однотонна, дефекты отсутствуют.

Тангенциальный – отсортировываются планки, полученные распилом древесины под углом к годичным кольцам. Особенность в многообразии волнистых линий на поверхности паркета. Дефекты отсутствуют.

Радиальный селект (или просто селект) – отличается от радиального незначительным искривлением прямых.

Стандарт – паркет сочетает в себе планки тангенциального и радиального распилов, дефекты также отсутствуют.

Натуральный – сортировка по распилу не делается, небольшой процент заболони, возможны небольшие сучки, но не более трех на одной планке.

Рустик – отличается от натурального наличием большего количества заболони, трещин, небольших повреждений.

Радиальный сорт паркета ценится больше всего за прочность, на порядок выше других устойчивость к влаге. Но при таком распиле процент производимых планок всего 15% от общего количества. По этим причинам стоимость радиального паркета намного превосходит цены на другие сорта.

Что такое паркетная доска?

Прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941 году, когда шведская компания «Густав Черс» нашла способ заменить дорогой штучный паркет практически не уступающим ему аналогом по бюджетной цене.

Первая доска состояла из двух слоев. Наличие целого ряда недочетов не позволило в ближайшее время авторам продукта провести его модернизацию. Но уже спустя пять лет еще один шведский производитель «Таркетт» запустил на рынок первую в мире трехслойную паркетную доску. Сегодня материал представлен практически без изменений и пользуется огромным спросом у потребителей.

Каждый слой паркетной доски предназначен для определенных целей, что в совокупности делает этот материал долговечным и износостойким

Производство паркетной доски с масляным или лаковым покрытием открывает возможность людям со средним уровнем достатка позволить себе отделку пола натуральным деревом в рамках бюджета. Примечательно, что укладывать паркетную доску можно своими руками, быстро и без нарушения технологии. В процессе эксплуатации такой пол просто ремонтировать, заменяя отдельные участки.

Представлен материал в широком ассортименте в самых разных цветах и оттенках, с разнообразием фактур и параметров.

Допуски по монтажу

Все типы соединений напольных панелей делятся на шип-пазовые и замковое. В первом случае соединение фиксирует панели по уровню, но не удерживает их от расхождения в стороны. Замковая стыковка обеспечивает полную фиксацию.

Паркетная доска с соединением шип-паз встречается редко, чаще такой вид стыковки предусмотрен для инженерного паркета. Укладка досок с шип-пазовым соединением может выполняться исключительно клеевым способом.

Замковое соединение может отличаться по конструкции, так как у каждого производителя свой запатентованный замок. При этом панель с замковым соединением можно уложить обоими способами.

Способы укладки паркета на пол

• Укладка по модели «плавающий пол». В этом случае крепление паркета к основанию полностью отсутствует. Планки просто стыкуются между собой по системе «шип-паз». Достоинством такого монтажа является отсутствие чувствительности к изменению влажности и температуры помещения — линейные деформации планок в этом случае не повлияют на монолитность всей конструкции. Однако стоит одному соединению расшататься или выйти из строя, как весь пол может начать сразу же коробиться, создавая неровности на своей поверхности. Поэтому паркет, уложенный таким способом, нуждается в своевременном уходе. Впрочем, ремонт пола не сложен: его можно запросто разобрать и уложить заново даже в другой комнате. В этом его второе преимущество. Чтобы избежать скрипа соединений такого паркета, его следует укладывать на звукоизолирующую подложку — пробку, например.
• Укладка на клей. Этот способ монтажа паркетных планок считается более надежным, но менее пригодным к возможному ремонту, так как извлечь из покрытия любой элемент в целом виде будет довольно проблематично. Укладка паркета этим методом выглядит так: основание обильно обрабатывается клеем, затем на него устанавливаются поочередно планки и соединяются между собой по системе «шип-паз». Метод — достаточно трудоемкий и требующий дополнительных затрат на клей.
• Крепление паркета клеем и гвоздями. Это наиболее надежный способ покрыть пол паркетом. Жесткая фиксация планок исключает любые сдвиги покрытия, которые могут привести к его деформации. Но отремонтировать такой пол очень сложно, поэтому здесь остается одна надежда — это продолжительный срок его эксплуатации.

1. «Елочка». Такой способ монтажа паркетной доски предполагает стыковку элементов покрытия между собой под прямым углом. Для реализации этого метода каждая планка должна иметь по одному шипу с продольной и торцевой стороны, а также два паза на остальных боковых гранях. Способ «елочка» довольно сложен в исполнении, так как в этом случае требуется идеальное выравнивание рядов паркета.
2. «Палуба». Проще этого метода укладки паркета быть не может. Все планки покрытия здесь располагаются по типу кирпичной кладки: параллельно по отношению друг к другу со смещением в рядах на ? или 1/3 длины дощечки. Первый ряд планок укладывается возле стены. Для плотного прилегания к конструкции с учетом деформационного зазора на них обрезаются «шипы».
3. «Плетенка». Такой паркетный рисунок формируется тоже легко. Вначале несколько планок соединяются вместе в квадрат и укладываются на основание, затем так же стыкуются другие, но располагаются перпендикулярно первым. При последовательном чередовании рядов, составленных из таких фигур, создается органичный рисунок покрытия. «Плетенку» можно выполнять со вставками, используя другие породы древесины.
4. «Ромбы». Укладка паркета этим способом производится при помощи особых ромбовидных деревянных элементов.
5. «Шереметьевская звезда». Для монтажа покрытия таким методом используются планки паркета двух типов: прямоугольные и ромбовидные.

Все вышеперечисленные схемы укладки паркета на пол могут между собой комбинироваться с созданием различных рисунков и фигур.

Как положить паркет на бетонный пол

Знать как укладывать паркетную доску на бетонный пол особенно важно из-за разнородности материалов: древесина и минеральный состав. Они имеют различные технические характеристики и проявляют разное «поведение» по отношению к переменным условиям эксплуатации

Краткий сравнительный анализ приведен в таблице.

Критерий	Бетон	Паркет
Давление	Поверхность разрушается	Уплотняется
Динамика	Передает вибрации	Заглушает
Влага	Медленно впитывается	Хорошо проникает
Паропроницаемость	Почти не дышит	Быстро сохнет
Твердость	Высокий показатель	Мягкий
Теплопроводность	Высокая	Низкая

Если изучить методики как положить паркетную доску на бетонный пол, можно заметить, что все действия направлены на балансировку разницы между материалами, исключение негативных вероятностей (например, цементный абразив, конденсат). Рассмотрим особенности каждого этапа технологического процесса.

Подготовка чернового пола

Перед тем, как класть паркетную доску, нужно правильно подготовить черновое основание с учетом метода фиксации декоративного полотна. Это может быть устройство «плавающего» покрытия, крепление материала с помощью клея либо метизов с дюбелями. В любом случае к бетону предъявляется ряд таких требований:

• прочная поверхность по всей площади без трещин, оголенной арматуры, рыхлых участков;
• ровная плоскость с допустимым отклонением в 2 мм на 2 погонных метра в каждом направлении (по СП 29.13330 от 2011 г. или СНиП 3.04.01 от 1987 г.);
• горизонтальное основание может иметь уклон до 0,2 % от общей длины помещения.

Если предполагается устройство новой стяжки, то нужно учесть нормированные требования.

Устройство «мокрой» стяжки Источник yandex.net

Одно из главных – марка бетона должна быть минимум М150 (можно ею ограничиться). Влажность основания не превосходит 5 %. Любого рода повреждения требуется устранить:

• трещины расшить, загрунтовать, скрепить и заполнить цементным раствором;
• оголенную арматуру избавить от ржавчины, укрыть слоем бетона 3 см или изолировать антикоррозионным составом длительного действия и высокой прочности;
• сколы и углубления выровнять с горизонтальной плоскостью;
• выступы сбить или сточить;
• рыхлую поверхность пропитать упрочняющим грунтом;
• очаги биологического поражения «вылечить» и защитить антисептиком;
• готовую площадку обработать праймером для бетонного пола.

Если стяжку устраивать не актуально из-за малых перепадов по уровню, то можно залить основание самовыравнивающимся раствором

Здесь важно обратить внимание на допустимую толщину заливки. Превышать норму и отклоняться от рекомендуемой рецептуры нельзя, так как результат будет сильно отличаться от заявленного. Чаще приходится такую работу переделывать

Чаще приходится такую работу переделывать.

Самовыравнивающийся раствор Источник sakh.com