Для Сибири и Урала
Рэд Интуишн
Классический сорт в срезку. Известна своими необычными лепестками: они сочетают в себе ярки оттенки красного с чуть менее яркими брызгами того же спектра. Почти нет шипов. Устойчива к осадкам.
Осиана (Osiana)
Роза селекции Тантау с цветками сливочно-персикового цвета. Нежный аромат и плотный цветок среднего размера (7-11 см в диаметре) – вот основные характеристики этой красотки. Цветёт до заморозков.
Версилия
Нежная персиковая роза. Куст средний, до 100 см. Цветёт повторно, обильно, вплоть до заморозков. Выдерживает сильный холод, устойчива к болезням.
Пиано
Роза с шарообразными крупными цветками насыщенного рубинового оттенка диаметром до 12 см. Сердцевина бутона плотная, восковая. Морозостойкая (до -29 градусов Цельсия).
Уход и полив
Розы любят влагу, ее недостаток обязательно скажется на силе аромата, на величине бутонов, на их количестве. Нельзя допускать пересыхания земляного кома. Но избыток влаги может быть еще хуже – если грунт слишком глинистый, а дренаж не организован, то застой воды возле корней может привести к их загниванию. Поэтому полив лучше производить обильный, но не частый. Молодые растения поливают каждую неделю, особенно жарким летом, воду комнатной температуры, отстоянную на солнышке, нужно лить под побеги, ей не желательно попадать на ветви, листья и бутоны. После полива, который обычно производят рано утром или вечером, на следующий день землю вокруг куста рыхлят, потом мульчируют перегноем или торфом, можно даже просто сеном или скошенной травой. Мульча защитит влагу от испарения, почву от выветривания, а корни от перегрева.
Взрослым растениям достаточно будет получить от полутора до двух ведер воды раз в две – три недели, особенно если лето не слишком жаркое. Прохлада и излишняя влажность создадут плохие условия для роз, но хорошие для возбудителей грибковых заболеваний. В такую погоду (частые прохладные дожди) стоит опудривать кустики измельченной древесной золой.
Обрезка чайно-гибридных роз – очень важный момент ухода за ними. Первый раз розу обрезают первой же весной после посадки. Последующими веснами обрезают уже не так сильно, но все же стоит оставлять не более пяти здоровых почек на побеге. Цветоносы образуются на побегах первого года, поэтому вся обрезка весной и летом направлена на стимулирование их роста. Летом убирают поврежденные побеги и слепые, то есть не цветущие. Осенью, во второй половине октября, если еще не пришли морозы, обрезают не вызревшие побеги, бутоны, листья. Обязательно нужно вырезать полностью дикую поросль, которая может образовываться у большинства сортов (практически у всех). Всю обрезанную зелень нужно собрать и сжечь, чтобы не оставить заболеваниям и вредителям ни одного шанса.
Розы могут пострадать уже при понижении температуры до -10 градусов. Поэтому обрезать, убрать растительные остатки, укутать их на зиму нужно до наступления таких низких температур. Чтобы роза подготовилась к зиме получше, специалисты рекомендуют оставить несколько цветков до вызревания плодов, тогда растение совершает полный годовой цикл и собирается перейти к периоду покоя. Подготовленные к зиме кустики окучивают землей, перемешанной с песком, на высоту не менее 25 см, укрывают еловым лапником. Сверху над ними делают каркас из металлической проволоки (или ставят деревянный ящик со щелями), укрывают все сооружение лутрасилом, края которого нужно хорошенько придавить к земле камнями или досками, чтобы ветер не повредил зимний домик нашей неженки. При необходимости (во время оттепелей) лутрасил можно приподнимать для проветривания. А если всю зиму будет лежать снег, то роза точно прекрасно перезимует.
Чем длиннее основной корень, чем больше развита корневая система, тем меньше страдает от морозов все растение. Даже если побеги замерзнут, от корня вырастут новые. Поэтому первые годы, пока роза еще молодая, нужно ее укрывать очень тщательно, следить, чтобы место прививки находилось под землей, взрослые кусты уже легче будут переносить морозы.
Выращивание розы чайно-гибридные в грунте
Розы имеют репутацию нежных и требовательных в уходе растений. Для получения красивого сада придется вложить немного усилий даже огородникам со стажем, но новички в садоводстве тоже могут осмелиться подойти к королеве цветов
Тот, кто уделит внимание нескольким элементарным вещам, будет вознагражден ароматными цветами
Основные способы посадки гибридов
- Черенкование. У растения срезают побег. Делят его на равные части. Каждая часть не менее 6 см. На полученных отростках должны быть обязательно 1 почка и пару листьев. Срез внизу обрабатывают стимулятором для роста корневой системы. Черенки высаживают в удобренную землю и накрывают стеклянной банкой. Молодые растения проветривают, поливают, а с приходом зимы, тщательно укутывают. Они будут готовы к пересадке на следующий год.
- Прививка. Процедура проводится в конце июня. Основой становится шиповник. Начинается прививка с вырезания глаза из побега сортового растения. Глаз – срез в 1 см с 2 или 3 почками.
Важно соблюдать чистоту – Нельзя прикасаться пальцами к срезанной поверхности глаза. Шипы и листья удаляются
На корневой шейке шиповника делается т-образный срез. В это место вставляется глаз. Выступающие части обрезаются. Затем выполняется соединение с помощью так называемого «быстрого закрытия» полиэтиленовой пленкой. Почка остается открытой. Корневая шейка присыпается. В течение года следует проверять новые побеги и, при необходимости, последовательно удалять (отнимать) оголенные дикие побеги, прорастающие ниже, рядом или над глазком.
- Саженцы. Выращивание розы чайно-гибридные этим способом удобнее всего.
Здоровое растение имеет развитую корневую систему, прочный стебель, спящие почки. Цвет саженцев зеленый. Покупки делают в марте и хранят до момента высадки в емкости с сырым песком либо грунтом в подвальном или другом прохладном помещении. Высадка в грунт происходит после заморозков, когда погода потеплеет. Хорошее время – начало мая. Есть вариант высаживать осенью, но надо иметь запас времени, чтобы растение укоренилось до наступления холодов. Лучшее время – с середины октября до середины ноября.
Некоторые саженцы погибают — это совершенно нормально. Либо потому, что их беспокоят болезни, либо они не могут противостоять погоде. Однако самые сильнорослые растения превратятся в красивые кусты роз.
Материалы необходимые для ухода и посадки розовых кустов. Их можно приобрести в специализированном садовом магазине:
- Секаторы. Садовые ножницы. Розы необходимо обрезать и избавлять от сухих веток, чтобы они оставались здоровыми, хорошо росли и выглядели красиво.
- Садовые плотные перчатки для защиты рук от острых шипов во время работы.
- Грабли и лопата. Благодаря этому можно перекапывать почву для посадки роз.
Желая создать розарий: размножение
Розы вас окрылили, очаровали и покорили? Тогда самое время размножить собственный куст, нарезав черенки с полуодревесневших побегов. Такое решение — это легкий способ получить максимальное количество посадочного материала.
Розы в саду
Процедура нарезки черенков стандартна: выбирается полуодревесневший побег, срезается, нарезается на черенки (минимум с 1 почкой и листом) длиной 5-7 см. После — провяливание в течение 40-60 минут, присыпка стимулятором роста корней, посадка в питательный субстрат. Обязательное условие — повышенная влажность, создаваемая при помощи полиэтиленовой пленки (или банки, если у вас только пара черенков).
Все секреты открыты и есть надежда, что на вашем участке скоро появится полноценный розарий. И можно будет любоваться розами, вдыхать их аромат и пить чай с вареньем из лепестков роз!
Способы размножения розы
Способов размножения розы немало, но самым популярным является черенкование. Использовать в этом случае лучше полуодревесневшие черенки. Полностью вызревшие и слишком молодые побеги не годятся. Если вы собираетесь черенковать куст, не подкармливайте его весной азотным удобрением, такие черенки укореняются хуже. Нарезать побеги лучше после первой волны цветения.
Черенки надо брать из центральной части стебля. Каждый из них должен иметь длину 5-8 см и несколько листьев. Нижний срез делают наклонно под самой почкой, верхний — над почкой. Чтобы уменьшить испарение влаги из листьев, их укорачивают. Совсем обрывать листья нельзя, без них черенок не укоренится. За 20 часов до посадки черенки замачивают, окунув нижним концом в раствор стимулятора корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, сок алоэ).
Высаживать материал можно прямо на грядку в смесь песка и вермикулита (вермикулит можно заменить торфом). Место должно быть таким, чтобы солнечные лучи попадали на него утром или вечером. Высадка должна производиться наклонно, на глубину 2 см. Каждый черенок необходимо накрыть пластиковой бутылкой для создания тепличных условий. Грунт регулярно увлажняют опрыскиванием. Корни появятся примерно через месяц.
![Чайно-гибридные розы [сорта с фото и названиями]](https://mebel-complect.ru/wp-content/uploads/7/0/3/70395b36e6550c1ab670d54269add4e2.jpeg)
Взрослый разросшийся куст можно размножить делением. Проводят процедуру весной. Каждая деленка должна содержать несколько побегов и корни. После посадки побеги укорачивают, оставляя на каждом из них по 3 почки, делая срез направленным наружу. Ранки замазывают садовым варом. Корни перед посадкой желательно обмакнуть в глиняную болтушку.
Чем отличается парковая роза от чайно-гибридной розы
Парковые и чайно-гибридные розы имеют ряд характерных отличий, знание которых поможет избежать серьезных ошибок и вырастить крепкие, здоровые растения на любом садовом участке.
Отличия с точки зрения посадки
Наиболее значимые различия парковых и чайно-гибридных роз с точки зрения посадки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Место посадки
Особенности посадки
Почва для посадки
Сроки посадки
Парковые розы
Парковые розы, в отличие от чайно-гибридных роз, любят достаточно проветриваемые участки
Хорошо растут вдали от деревьев с раскидистыми корнями, как в солнечном месте, так и в полутени.
Во время посадки парковых роз важно выдерживать достаточно большое расстояние между кустами, так как они вырастают объемные и раскидистые. Рекомендуемый интервал между лунками составляет 1,5-2 метра. Глубина лунок – 60-70 см.
Для парковых роз почву выбирают рыхлую, среднекислую, с высоким содержанием гумуса
В посадочную ямку добавляют немного компоста или перегноя.
Важно, чтобы залегание воды в месте посадки составляло не менее 2 метров.
Оптимальные сроки посадки парковых роз зависят от конкретного сорта и климатических особенностей региона. Весной ее, как правило, проводят до середины мая, а осенью до середины сентября, чтобы молодые растения успели укорениться до наступления холодов. При этом считается что кусты, посаженные за несколько недель до заморозков, лучше приживаются и обладают более крепким иммунитетом.
Чайно-гибридные розы
Чайно-гибридные розы боятся сквозняков. Хорошо растут в солнечных местах, неподалеку от высоких кустарников или хозяйственных построек.
Чайно-гибридные розы, в отличие от парковых роз, имеют узкую форму куста и цветут преимущественно наверху. При посадке достаточно выдерживать между лунками интервал 30- 40 см. Глубина лунки при этом должна составлять не менее 50 см, чтобы корни свободно помещались в нее и не гнулись.
Чайно-гибридные розы, напротив, не любят глинистую почву. Земля в месте посадки должна быть слабокислой и хорошо удобренной.
Оптимальным временем для высадки чайно-гибридных роз считается период с мая по июнь, когда нет сильной жары. Земля при этом должна быть прогрета до +13-15 градусов.
Отличия с точки зрения ухода и обрезки
Наиболее значимые различия парковых и чайно-гибридных роз с точки зрения ухода и обрезки представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Подкормка | Укрытие на зиму | Обрезка | |
| Парковые розы | Парковые розы хорошо реагируют на внесение азотных удобрений, перегноя и навоза. Весной полезен гумат натрия, способствующий образованию крепких латеральных побегов. | Отличаются морозостойкостью и не нуждаются в обязательном укрытии на зиму. | Парковые розы традиционно обрезают поздней осенью, при понижении температуры до нуля градусов. Удаляют все невызревшие и поврежденные побеги, цветы, листья и бутоны. Укорачивают куст на 25% — 30% от общей высоты, придавая ему аккуратную чашеобразную форму. |
| Чайно-гибридные розы | Чайно-гибридные розы хорошо реагируют на сухие минеральные удобрения, которые необходимо внести под куст сразу после весенней обрезки. После минеральной подкормки используется органика – слабый раствор золы или навозной жижи. | В отличие от парковых роз, чайно-гибридные розы чувствительны к холодам и нуждаются в тщательном укрытии на зиму. | Чайно-гибридные розы нуждаются в умеренной обрезке несколько раз в году. Весеннюю обрезку производят, оставляя на побегах 5-7 почек. В летний период обрезают верхушки побегов для стимуляции активного роста и закладки повторной бутонизации. Осенью обрезают плохо развитые побеги и сломанные ветки. |
Отличия с точки зрения болезней и вредителей
Различия парковых и чайно-гибридных роз с точки зрения болезней и вредителей представлены в таблице 3.
Таблица 3
| Болезни и вредители парковых роз | Болезни и вредители чайно-гибридных роз |
| Парковые розы наиболее подвержены таким болезням, как мучнистая роса и сферотека, оказывающим губительное воздействие на кусты. Из насекомых вредителей им опасны малиновые долгоносики, садовые хрущи, паутинные клещи и листовертки. | Чайно-гибридные розы наиболее подвержены грибковым заболеваниям, развивающимся на фоне плохого ухода и неблагоприятных климатических условий. В частности, заболеванию ложной мучнистой росой и серой гнилью. Насекомые им опасны те же, что и парковым. |
Инструкция по посадке роз в грунт
Белые пионы — описание и характеристики лучших сортов с цветной серединкой
Чтобы саженец быстро начал расти, нужно соблюдать следующие правила:
- посадку гибридных роз можно проводить ранней весной или осенью;
- необходимо подготовить посадочную яму глубиной до 35 см;
- на дно посадочной ямы укладывается слой мелкого щебня;
- готовится питательный грунт. Для этого 1 часть торфа следует смешать с 1 частью чернозема. Добавить 0,5 части речного песка и тщательно перемешать;
- наполнить посадочную лунку питательным грунтом на четверть и установить саженец;
- расправить корни и полить теплой водой;
- засыпать грунтом и немного утрамбовать.
Вокруг саженца необходимо сделать невысокий вал из грунта или выложить камнем. Это необходимо, чтобы во время полива вода не растекалась, а проникала к корням.
Посадка черенка
Как сажать?
Выбираем правильное место
Участок должен быть хорошо освещен и защищен от сквозняков, также недопустим высокий уровень грунтовых вод. Идеальным местом будет юго-восток сада.
Массовое цветение продолжается в июне-июле, затем после короткого покоя наступает вторая волна, которая продолжается до поздней осени
Допускается выращивание в условиях открытого и закрытого грунта, в зависимости от климатических условий региона
Процесс посадки
- После подготовки почвы нужно немного подождать, пока она станет теплой. Дело в том, что наши гибриды — потомственные аристократы, которые не выносят холодную землю. Словно перину королям, ее придется прогреть.
- Сажать кусты лучше всего весной, в начале мая — конце апреля, но покупать саженцы можно и в марте, главное — сохранить их до момента высадки. Для этого их помещают в землю и располагают на подоконнике, но можно опустить их в сырой песок и «заточить» в подвал.
- Перед высадкой нужно обрезать корни и проверить цвет срезов, здоровое посадочное сырье должно иметь белый цвет внутри. После обрезки саженцы помещают в воду на полчаса. Теперь можно высаживать.
Для этого нужно:
- Подготовленную почву полить водой с таблеткой — активатором роста (их можно купить в любом магазине для садоводов).
- Разместить корневую систему в ямке.
- Зарыть корни, время от времени встряхивая саму розу, и уплотнить землю вокруг будущего куста.
- Полить.
Завершающим процессом будет окучивание, чтобы защитить нижние почки от холода, жары и ветра
Не рекомендуется срезать одновременно более двух цветков с одного куста, иначе растение ослабнет
Уход за розами в открытом грунте
После высадки саженцев роз на постоянное место роста, им обеспечивается надлежащий уход, так как именно от него зависит обилие цветов, здоровье и внешний вид куста.
Поливы
Для роз важен обильный и своевременный полив. Земля под кустами должна быть всегда слегка влажной. Полив проводится вечером или ранним утром.
При поливе вечером, отстоявшаяся вода из лейки без разбрызгивателя выливается струйкой, к основанию куста, в небольшую ямку, сделанную вокруг растения. При этом вода не должна попадать на листья.
Дождеванием розы поливаются только утром, чтобы влага на листьях к вечеру успела высохнуть.
Летом количество поливов постепенно снижается, а в сентябре они прекращаются. Это необходимо для того, чтобы на растении не появились новые побеги, которые ослабят его во время зимовки.
Если осенью, за несколько недель до укрытия дожди отсутствуют, поливать кусты нужно 1-2 раза в неделю, потому как оставлять розы на зиму без влаги в корнях нельзя, это ослабит их.
Подкормки
Розам требуются регулярные подкормки для полноценного роста и бутонизации куста.
При тяжёлой почве, удобрять розы в полном объеме нежелательно.
Кусты роз чувствительны к солям, содержащимся в грунте. В тяжелой почве они вымываются с трудом, поэтому комбинированные подкормки применяются в минимальном количестве.
Куст удобряется на второй год роста. Подкормка проводится ежегодно: весной, летом и осенью.
Весной, после открытия роз, вносится 60-80 грамм комплексных удобрений на 1 квадрат площади. Удобрения равномерно разбрасываются по поверхности и заделываются в почву граблями.
В середине мая, когда на розовых кустах появятся бутоны, после полива или дождя растения удобряются раствором быстродействующих минеральных удобрений (30 грамм подкормки на ведро воды). Под одно растение выливается 3 литра раствора. В конце июня питательный полив повторяется.
В конце октября – начале ноября по поверхности земли разбрасываются калийные и фосфорные удобрения (в составе которых нет хлора) по 30 грамм каждой подкормки в расчёте на 1 квадрат площади. Если розовые кусты укрываются на зиму, нагребая на них грунт, дополнительные удобрения вносятся после укрытия кустов.
Мульчирование
Розам необходима рыхлая почва, куда без особого труда проникает тепло, влага, воздух. Регулярное рыхление земли экономит воду для полива и подкормки. При глубоком рыхлении есть вероятность повреждения корней. Для того, чтобы почва не уплотнялась, её нужно рыхлить на глубину не более 10 сантиметров либо укрыть мульчёй, которая будет сохранять влагу в почве.
Мульчирование проводится после полива и подкормки куста. Для мульчи берётся хвоя, прошлогодние древесные опилки хвойных пород, измельчённая солома, торф, перепревший перегной. Мульча рассыпается 8-10-сантиметровым слоем вокруг куста.
Обрезка
Обрезка роз является обязательной процедурой для полноценного роста и цветения кустов. Она проводится весной и осенью, перед укрытием растений. При этом удаляются сухие, подмёрзшие, тонкие стебли. Остаются наиболее сильные побеги.
На кусте при весенней обрезке должно оставаться 3-5 стеблей. Оставшиеся ветви дополнительно подрезаются на высоту 4-5 почек (от земли должны оставаться стебли, длиной около 10 сантиметров). При наличии побегов по бокам они также подрезаются.
Роза флорибунда — обрезка, особенности выращивания: видео
Болезни и вредители
Чем внимательнее вы будете следить за своими розами, тем скорее обнаружите вредителей или распознаете болезнь — это позволит вам бороться с ней более эффективно.
Грибковые заболевания
Возбудителями являются паразитические грибки.Грибки живут за счет питательных веществ, которые получает растение. Их распространению способствуют большая влажность, избыток тепла, а также азотосодержащих удобрений. Размножаются грибки спорами, которые переносятся по воздуху, поэтому заболевания распространяются быстро.
Наиболее частыми болезнями роз являются черная пятнистость листьев, ржавчина и настоящая мучнистая роса.
Ржавчина: особенность этого заболевания состоит в том, что споры, вызывающего его грибка, прежде чем попасть на розу, нуждаются в промежуточном растении другого вида, например, можжевельнике. Не следует высаживать розы вблизи можжевельника.
Ложная мучнистая роса: возникает, если лето дождливое. На нижней поверхности листа появляется плесень, которая превращается в коричневатые или красноватые пятна. Для предотвращения распространения заболевания следует высаживать розы в хорошо проветриваемом месте, а пораженные листья уничтожать.
Сажистый налет: вызывающий ее грибок поселяется на сладких выделениях, которые оставляют тли. Колонии грибка покрывают лист клейким черным налетом. Для борьбы с тлями розы опрыскивают мыльно-спиртовым раствором.
Серая гниль: поражает почки, цветы, листья и побеги. Спустя некоторое время на них образуется светло-серый налет, а также коричневые загнивающие участки, которые приводят к отмиранию пораженных частей растения. Заболевшее растение опрыскивают отваром хвоща, пораженные части обрезают и уничтожают.
Вирусные заболевания: большинство вирусов попадает на растение через вредных насекомых или при обрезке недостаточно чистыми инструментами. При поражении вирусными заболеваниями цветение становится менее обильным, рост и развитие растения замедляются, листья светлеют. Для профилактики этих заболеваний следует тщательно дезинфицировать инструменты, бороться против насекомых, которые служат разносчиками вирусов; пораженные растения уничтожают.
Чайно-гибридная роза в цветнике. Snoogums
Вредители роз
Насекомые: в виде личинки или гусеницы они поедают листья, молодые побеги, корни или почки. Взрослые насекомые высасывают из них сок и могут служить переносчиками вирусных заболеваний.
Наиболее частыми вредителями являются тля, щитовка, листовертка, розанный пилильщик, трипсы и розанные цикады.
- Листовертка: маленькие бабочки откладывают свои яички на ветках, где они и сохраняются всю зиму. Весной из них появляются коричневые гусеницы, длиной до 15 мм. Они поедают листья и бутоны, а затем опутывают листья паутиной и окукливаются внутри кокона. Паутину и скрученные листья удаляют и уничтожают. При сильном поражении применяют инсектициды.
- Гусеницы пяденицы: зеленые гусеницы поедают листья, почки и молодые побеги. Пораженные места обрезают и уничтожают.
- Резанные орехотворки: они откладывают свои яички прежде всего на побегах диких роз. При этом образуются зеленовато-красноватые, шаровидные наросты, из которых затем выходят беловатые личинки. Пораженные побеги постепенно отмирают. При обнаружении наростов побеги следует обрезать и уничтожить.
- Паутинные клещи: эти животные не относятся к разряду насекомых, а являются крошечными членистоногими. Особенно опасен красный паутинный клещ. Он высасывает сок из растения, так что оно желтеет и погибает. Наибольший вред приносит он в жаркое засушливое лето
- Вредители, вызывающие повреждения корней — нематоды — бесцветные прозрачные черви длиной 0,5-2 мм, паразитируют на корнях растений. Вызывают нарушения роста растения и образование утолщений на корнях. Пораженное растение удаляют, на его место на несколько лет высаживают, например, календулу, которая способствует исчезновению нематод.
Болезни и вредители: как бороться
Чаще всего розовый куст подвергается заболеваниям при неправильном уходе. Среди наиболее часто встречаемых следует выделить:
- росу мучнистую. Проявляется болезнь в виде серого налета на листьях. Они теряют свой внешний вид и постепенно растение погибает. Для борьбы рекомендовано обработать кусты раствором хозяйственного мыла с медным купоросом;
- ржавчину. Наиболее распространенный вид грибковой инфекции. Своё название инфекция получила благодаря пятнам на листьях оранжевого и коричневого цвета. Пятна содержат споры грибка, который, распространяясь по участку, приводит к гибели растения. Для борьбы рекомендовано провести обработку кустов железным купоросом и удалить все повреждённые листья.
К вредителям, которые чаще всего появляются на розах, следует отнести:
- тлю – маленькие зеленые насекомые, которые питаются соком растения. Для борьбы рекомендовано использовать раствор хозяйственного мыла. Также может использоваться настой зольный. 1 кг древесной золы необходимо смешать с 5 литрами воды и полить каждый куст;
- пенницу слюнявую – насекомое, которое питается соком молодых листьев. В местах скопления вредителя заметна пена. Для борьбы рекомендовано опрыскать кусты теплой водой с медным купоросом.
Важно! Чтобы вредители не наносили вред, рекомендуется регулярно осматривать кусты и предпринимать все необходимые действия при первых признаках проблемы
Подготовка к зимовке
ЧþñàúÃÂÃÂÃÂàÃÂþÃÂþÃÂþ ÿõÃÂõ÷øüþòðûø, øàýõþñÃÂþôøüþ ÃÂúÃÂÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂýþòðýøàúÃÂÃÂÃÂþò ýðúÃÂÃÂòðÃÂàÃÂÃÂÃÂøüø ûøÃÂÃÂÃÂÃÂüø øûø òõÃÂúðüø ÃÂþÃÂýþòÃÂàôõÃÂõòÃÂõò, ÃÂòõÃÂÃÂàÿÃÂøÃÂÃÂÿðÃÂàÃÂûþõü ÷õüûø øûø ÃÂþÃÂÃÂð, òÃÂÃÂþÃÂþù 25 ÃÂü. ÃÂÃÂûø ÷øüàÃÂÃÂÃÂþòÃÂõ, ÃÂþ ýÃÂöýþ ÃÂôõûðÃÂàúðÃÂúðÃÂ, ÃÂòõÃÂÃÂàÿþúÃÂÃÂÃÂàõóþ ÃÂÃÂõÿûÃÂÃÂÃÂøü üðÃÂõÃÂøðûþü ø òþôþýõÿÃÂþýøÃÂðõüþù ÿûõýúþù.
ÃÂþ òÃÂõüàÿÃÂþÃÂüþÃÂÃÂð òøôõþ ÃÂàÃÂ÷ýðõÃÂõ þ ÃÂþü úðú ÃÂðôøÃÂàÃÂþ÷ÃÂ.
çðùýþ-óøñÃÂøôýÃÂõ ÃÂþ÷àÃÂÃÂõñÃÂÃÂàòýøüðýøàø þÃÂþñõýýþóþ ÃÂÃÂþôð. ÃÂþ ÿÃÂøûþöøò ÃÂòþø ÃÂÃÂøûøÃÂ, òàÿþûÃÂÃÂøÃÂõ ò ýðóÃÂðôàòþÃÂÃÂøÃÂøÃÂõûÃÂýÃÂõ ÃÂðÃÂÃÂõýøÃÂ, úþÃÂþÃÂÃÂõ ÃÂÃÂðýÃÂàÃÂúÃÂðÃÂõýøõü ûÃÂñþóþ ÃÂðôð.
