Описание существующих разновидностей брусчатки
| Вид брусчатки | Описание |
|---|---|
| Из природного камня | Каменная брусчатка, особенно гранитная, обладает высокой прочностью, и является одной из первых разновидностей данного материала. Укладка брусчатки гранитного типа способна обеспечить длительный срок службы. Изготавливается путем выпиливания фрагментов из каменных глыб – гранит является горной породой, что обеспечивает высокое качество. Такая брусчатка, несмотря на обработку, будет иметь шероховатую поверхность. Является наиболее прочной разновидностью данного материала. Однако из-за высокой стоимости и массы камней возникла потребность в разработке аналога, имеющего схожие эксплуатационные характеристики, но отличающего по стоимости в более выгодную сторону. |
| Искусственная бетонная | Бетонная и полимерная бетонная брусчатка изготавливается по технологии вибрационного литья с добавлением красящего пигмента, что обеспечивает разнообразность формы и цвета, а также высокое качество лицевой поверхности. Является наиболее выгодной разновидностью брусчатки. |
| Клинкерная | Клинкерная брусчатка также обладает высоким качеством, и представляет собой, по сути, кирпич определенной формы. Изготавливается из керамических сортов глины. При производстве используется прессовка и обжиг, что повышает стоимость материала, в сравнении с бетонными разновидностями искусственной брусчатки. Часто уступает по прочности каменной и бетонной, однако укладка брусчатки клинкерного типа вполне подходит для благоустройства пешеходных зон. |
| Резиновая | Резиновая брусчатка производится из резиновой крошки, являясь продуктом переработки резиновых изделий. Обладает высокой адгезией (сцепление) и безопасностью. Часто используется для укладки на детских и спортивных площадках. |
В зависимости от области применения и бюджета, можно выбрать наиболее подходящий вид материала
При выборе обращайте внимание на характеристики. При этом качественно подготовленное основание и правильная укладка брусчатки может обеспечить более длительный срок службы покрытия, даже если выбор пал на не самую прочную разновидность
Виды укладки брусчатки
- Прямоугольник. Самый простой способ, подходящий для начинающих. При нем берутся прямоугольные бруски и укладываются так, чтобы один брусок наполовину заходил на другой. Это достаточно легко, но обеспечивает необходимое сцепление. При этом можно сделать так, чтобы образовывался узор – шахматный, кресты или зигзаги.
- Елочка. При этом способе берутся две плитки и укладываются под углом друг к другу, чтобы получилась «стрелка». Можно делать такие «стрелки» разных цветов, уходящими вдаль.
- Плетенка. При этом способе чередуются в разном порядке линии разных цветов. Так, чтобы они сходились и расходились к центру, например, или чтобы пересекали друг друга, переплетаясь.
- Ромб. При этом способе повторяется то же самое, что при прямоугольном, но плитки выгладываются под углом в 45 градусов к ограничителю.
- Сложные узоры. Для них приобретается брусчатка сложных форм, которая специально сделана для того, чтобы её можно было красиво выложить.
Варианты укладки брусчатки
Производственные ошибки
Несоблюдение технологии производства – основная причина разрушения брусчатки. Есть много небольших фирм, которые изготавливают тротуарку в гаражных условиях. В погоне за прибылью кустарные производители грешат отходом от норм и всяческими способами минимизируют издержки.
Главные производственные ошибки:
- недостаток или избыток воды;
- неправильная пропорция других компонентов;
- некачественные материалы (например, отсыревший цемент).
При производстве тротуарной плитки используют технологии вибролитья и вибропрессования. В каждом случае бывают свои «грехи».
Ошибки при изготовлении вибролитой плитки
При этом методе смесь заливают в формы, которые затем отправляют на вибростол. Под воздействием вибрации из раствора уходит воздух – получается плотная гладкая брусчатка.
Возможные причины брака при вибролитье:
- деформированные формы; чаще всего проблема в изношенных заготовках – производители экономят и выжимают из расходников больше, чем нужно;
- неровная поверхность; кривой стол приводит к тому, что вибрация воздействует на смесь неравномерно;
- повышенная влажность;
- плохие температурные условия для застывания тротуарки.
Ошибки при изготовлении вибропрессованной плитки
Полусухую смесь помещают в формы, после чего прессуют под большим давлением. Результат – брусчатка с шероховатой поверхностью и точной геометрией.
Возможные причины брака при вибропрессовании:
- некачественное оборудование; организация производства вибропрессованной плитки обходится гораздо дороже, чем в случае с вибролитьем; недобросовестные изготовители стремятся сэкономить на агрегатах и их обслуживании;
- давление в матрице, не соответствующее технологическим нормам;
- плохие исходные материалы;
- повышенная температура и/или влажность.
Нюансы устройства основания под мощение
Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:
- На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
- На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.
В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.
Виктор292Участник FORUMHOUSE
Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года
Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах
Роман ЧижовГлавный технолог
Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.
На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.
Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.
MelodySweetУчастница FORUMHOUSE
Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.
Роман ЧижовГлавный технолог
Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав
Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает
Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.
Сергей23rusУчастник FORUMHOUSE
Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебня\песка или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?
Роман ЧижовГлавный технолог
Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см
Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании
Некоторые рекомендации при проведении работ
Укладка покрытий зимой требует предварительной подготовки земляного полотна, подстилающего слоя и основания. Обустройство поверхности на замерзшем грунте может привести к механическому повреждению полотна при эксплуатации. Под воздействием низкой температуры влага на подстилающей поверхности превращается в лед. Свойство воды расширяться в объеме при замерзании приводит к деформации основания укладки. В процессе таяния происходит усадка элементов кладки. Для ускорения оттаивания при проведении работ не рекомендуется использовать средства, которые могут спровоцировать возникновение высолов на поверхности брусчатки, тротуарной плитки.
Процесс обустройства территории в зимнее время требует соблюдения технологии проведения работ. На основание, предварительно очищенное от снежного покрова, устанавливается специальное укрытие высотой 1,5 м. Внутри располагаются генераторы тепла, которые прогревают основание в течение 48 часов и поддерживают температуру +15ºC. В результате проведения этого мероприятия почва должна прогреться на глубину 40-50 см. Для подтверждения факта прогрева закладываются шурфы по всей площади, на которой будет установлено покрытие. Элементы кладки, инструмент располагаются внутри укрытия (тепляка).
Смесь для укладки брусчатки
Первоначально я планировал укладывать брусчатку на песок, так как не видел смысла использовать песчано-цементную смесь. Более того я знаю, что к примеру в Волгограде, брусчатку укладывают на большие площади на песок без добавления цемента. Однако я решил все же разобраться, для чего рекомендуют добавлять цемент. Как оказалось, цемент нужен для того, чтобы песок не вымывался водой из под брусчатки.
Итак, цемент я решил добавлять. В Интернете есть разные рекомендации по соотношению песка/цемента: от соотношения 1:1, до соотношения 8:1. Скажу сразу, что на мой взгляд, делать смесь одни к одному — это изощрение. Вообще, имеет смысл исходить из того, при помощи чего вы планируете смешивать песок с цементом. Если при помощи бетономешалки, то думаю, вполне можно использовать соотношение 7:1, 8:1. При помощи лопаты, идеально смешать песок с цементом не получиться. По этой причине, лучше остановиться на золотой середине и использовать соотношение 4:1, т.е. четыре части песка и одна часть цемента. Я делал именно так.
Можно ли использовать влажный песок? По началу, использовал только сухой песок. Как оказалось, вполне можно использовать влажный песок. Даже при использовании влажного песка смесь не схватывается в течении суток, так что будет предостаточно времени, чтобы исправить «косяки», если таковые будут выявлены.
В чём замешивать смесь? Смесь можно мешать прямо на земле рядом с местом укладки брусчатки. Как мне кажется — это самый оптимальный вариант.
Замешивайте смесь рядом с местом укладки брусчатки
Все плюсы и минусы тротуарной плитки
Плюсы:
- широкий выбор цветов;
- долговечность материала;
- мобильность (если вдруг повредится 1 плитка, то нет необходимости менять всё покрытие, можно легко заменить её на новую);
- привлекательность, а также экологическая чистота материала;
- если пройдёт дождь, то на поверхности не будет луж, потому что используется система дренажа при установке.
Минусы:
- необходимость постоянного ухода за плиткой;
- сложноватая система установки;
- цена отталкивает многих клиентов, так как она превышает стоимость цементной смеси, или же асфальта;
- необходимость использования квалифицированных рабочих для установки.
Удаление грибковых образований и плесени
Грибок и плесень являются следствием длительной сырости. Намокание плитки происходит из-за неправильно спроектированного дренажа или расположения дорожки в низине, где собирается талая и дождевая вода. Биологические образования не только портят внешний вид покрытия, но и опасны для здоровья людей.
Избавиться от грибка и плесени можно следующими способами:
- Выжиганием. Используется паяльная лампа или газовая горелка. Материал нужно прогревать длительное время, чтобы высокая температура уничтожила споры, проникшие глубоко в поры покрытия. Образовавшаяся копоть и сажа смываются мыльным раствором. Термической обработке можно подвергать изделия из натурального камня и цемента. Керамогранит и акрил от нагрева плавятся.
- Заморозкой. Пораженные микроорганизмами фрагменты извлекаются из кладки, оборачиваются полиэтиленом и загружаются на сутки в морозильную камеру. После этого налет соскабливается. Блоки нужно помыть и обработать антисептиком.
- Дезинфекцией. Для уничтожения болезнетворных микроорганизмов используется концентрированный раствор хлорки. Жидкость втирается в поры камня, которые остаются в таком состоянии на 30-40 минут. После этого изделия нужно тщательно сполоснуть чистой водой.
После удаления грибка и плесени необходимо создать условия, исключающие их появление в будущем. Для этого брусчатку нужно обработать антисептическими средствами, заменить песок в подушке дорожки и обустроить эффективный дренаж.
Основные характеристики брусчатки
При выборе брусчатки рекомендуем обратить внимание на несколько основных характеристик:
- Прочность;
- Морозостойкость;
- Влагопоглощение.
Прочность брусчатки может оцениваться по 3-м параметрам:
- 1. На стираемость – отражает показатель износа поверхностных слоев при системном механическом воздействии. Чем меньше этот показатель, тем лучше. Должен быть не выше 0,4 кг/см2.
- 2. На сжатие – отражает сопротивляемость вертикальным нагрузкам. Оптимально 400 кг/см2.
- 3. На изгиб – отражает сопротивляемость косым нагрузкам, которые появляются при неправильной укладке. Оптимально не менее 60 кг/см2.
Если укладка брусчатки планируется для устройства подъездного пути или парковки, рекомендуется выбирать разновидности, обладающие минимальной стираемостью, а также высокой сопротивляемостью на сжатие и изгиб. То же актуально для мощения мест крупного скопления людей (например, общественные площади).
Для садовых тропинок и подобных территорий подойдет и менее прочная брусчатка, так как высокого воздействия в таких местах не оказывается.
Морозостойкость отражает число циклов заморозки-разморозки в температурном диапазоне от -20°C до +20°C, что особенно актуально для российского климата. Среднее количество таких циклов – 4-6 за год. Разделите показатель морозостойкости на среднее значение 5, чтобы определить, сколько лет может прослужить брусчатка.
Влагопоглощение отражает темп впитывания воды, чаще всего указывается в процентах. Например, если показатель влагопоглощения равен 1%, то на каждый килограмм массы брусчатки будет впитываться 10 г. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
Подготовительные работы
Способы укладки тротуарной плитки просты. Планирование расположения, ширины длины дорожек проводится перед приобретением материала. Точные расчеты помогут избежать излишних расходов, необходимости в спешке докупать недостающую плитку.
Сначала при помощи рулетки проводится разметка будущих дорожек. Устанавливаются деревянные колышки или металлические прутья, на которых фиксируется шнур, определяющий границы, выносится уровень высоты. Дерн необходимо удалить при помощи штыковой лопаты. Глубина снятия слоя составляет 15−20 сантиметров
Важно, чтобы после этого не оставалось семян и корней растений. В противном случае они будут прорастать
Выбор основы зависит от состава почвы и от способа укладки тротуарной плитки. В большинстве случаев создается слой гравия или щебня. Он предотвратит негативное воздействие влаги, перепадов температур на тротуарную плитку.
Для пешеходных дорожек достаточно создать несущий слой толщиной чуть больше 15 сантиметров. Если планируется проезжать по дорожке на автомобиле, слой увеличивается до высоты в 25−30 сантиметров. Засыпанный гравий или щебень разравнивается, создаются необходимые уклоны и материал поливается водой.
Для того чтобы избежать нарушения целостности поверхности дорожки создаются бордюры. В их качестве можно использовать готовые пластиковые элементы, бордюрный камень или окантовать дорожки кирпичом, поставленным на ребро. Бордюры устанавливаются в вырытые канавки, которые можно залить небольшим слоем раствора, приготовленным из цемента М400−500 и песка, в соотношении 1:3. Обязательно нужно сделать водостоки, канавки для отвода воды. Это исключит застаивание, образование болотистого слоя. Край бордюра должен достигать ½ высоты плитки.
Выравнивающие слои
Выравнивающим слоем является песок. Материал должен быть чистым, без посторонних включений. Первоначально выставляются выравнивающие рейки, которые закрепляются песком. Слой песка составляет около 5 сантиметров. Выровнять его нужно при помощи правила или граблей.
Тротуарная плитка, уложенная без предварительного уплотнения выравнивающего слоя должна быть примерно на сантиметр выше, чем выставленный уровень. Песок обильно проливается водой. На 1 м2 необходимо вылить около ведра воды. Если стоит пасмурная погода, трамбовка песочного слоя проводится на следующий день после полива. В сухие солнечные дни к этой работе можно приступать примерно через три часа.
Верхний слой — цементно-песчаный. Можно приобрести готовый материал. При создании смеси самостоятельно на 1 часть цемента марки М150 нужно брать 3 части песка и тщательно размешивать компоненты. Приготовленный материал распределяется по утрамбованной песочной поверхности слоем около 4-х сантиметров толщиной. Стяжка выполняется при помощи швеллера. В дополнение к цементно-песчаному слою можно использовать специальный плиточный клей. Такая дорожка обойдется дороже, но ее надежность, прочность значительно повысятся.
На подвижных почвах доказал свою целесообразность способ подготовки, в котором на гравии или щебне перед песком создается слой из геотекстиля. В его качестве используются черные мульчирующие материалы:
- спандбонд;
- агортекс;
- агрил;
Из них создается два слоя. На геотекстиле распределяется песок. Подушка для плитки готова.
Зачем обрабатывать уже уложенную плитку
Уложенная плитка создает прочное и функциональное покрытие. Лак для тротуарной плитки поможет обновить и придать ей новый оттенок и стильность. Зачастую обработка не только изменяет внешний вид, она придает поверхности прочность, долговечность, а также стойкость к любым силовым воздействиям. Если плитка начинает приходить в негодность и теряет свой внешний вид, то при отсутствии возможности ее замены можно с помощью пропитки и внешней обработки придать ей начальный вид.
Тротуарная плитка теряет свои свойства и разрушается из-за проникновения внутрь нее воды, которая создает пустоты и поры и способствует этим появлению трещин и проникновению грязи. Чтобы уберечь плитку от воздействия воды, применяют два варианта – это гидроизоляция красками и лаками и гидрофобизация пропитывающими лаками и другими средствами.
Гидроизоляторы создают наружную защиту, а гидрофобизаторы полностью пропитывают плитку и защищают ее не только сверху, но и распространяют свою защиту на весь объем.
Устройство и принцип действия
Основная часть виброплиты состоит из тяжелой площадки с установленным на ней эксцентриком, который крутится за счет мотора. Моторы бывают: дизельный, бензиновый, электрический. При наличии последнего (электрического), эксцентрик встроен, он может быть отрегулирован. Если же на оборудовании стоит топливный мотор, эксцентрик идет отдельно и соединяется с конструкцией ременной передачей.
Популярная из трех видов – это бензиновая виброплощадка, так как она не требует постоянного питания. Электрический вариант дешевле, но он не может работать автономно. Во время работы электрической виброплиты, приходится часто смачивать грунт водой, что может негативно сказаться на работоспособности техники.
Основные показатели виброплиты – это масса и площадь. От этих характеристик напрямую зависит мощность двигателя, а также то, насколько плотно и глубоко будет прижимать материал. Сила, с которой механизм давит на грунт определяется коэффициентом вибрационного усилия. Огромные и мощные виброплощадки могут уплотнить грунт глубже чем на 90 см.
Виброплита может передвигаться с помощью вибрации. Здесь важным моментом является соотношение мощности мотора и веса самого агрегата. Учитывайте это при сборке виброплиты своими руками. Помните, что нормальное соотношение 5 л. с. (примерно 3,5 кВт) на 100 кг веса виброплощадки.
Можно изменить направление движение агрегата, при наличии функции реверсивного вращения, она обязательно должна быть на аппаратах, вес которых превышает 100 кг. Если у вас не тяжелая техника, то можно развернуть ее вручную.
Преимущества и недостатки брусчатки
Укладка брусчатки используется достаточно давно, а некоторые образцы покрытия можно наблюдать даже спустя 80-100 лет после укладки, если речь идет о гранитном варианте. На сегодняшний день данный материал ценится за счет высокой прочности, а также широкой вариативности структуры и цветовых решений.
Основные преимущества брусчатки:
- Высокая прочность и износостойкость;
- Хорошая морозостойкость;
- Хорошо переносит высокие температуры;
- Есть возможность создания различных текстур;
- Может быть окрашена в разные цвета;
- Высокая стойкость к образованию трещин;
- Длительный срок службы материала;
- Высокая экологичность;
- Для укладки не требуется привлекать спецтехнику.
Однако стоит учесть, что некоторые преимущества брусчатки уступают тем же показателям, например, асфальтобетона. По определенным причинам укладка брусчатки не используется для устройства автомобильных дорог.
Основные недостатки брусчатки:
- Высокая стоимость материала;
- Сложность укладки (требуется достаточно высокий навык, чтобы обеспечить длительный срок службы);
- Высокая стоимость работ по укладке;
- Невозможно соорудить монолитное покрытие;
- Дорога из брусчатки не будет такой ровной, как асфальтовое покрытие;
- Ремонт провести сложнее, чем в случае с тем же асфальтом;
- Требуется качественная дренажная система, чтобы избежать размытия основания;
- При неправильной укладке покрытие быстро деформируется;
- Тяжелая брусчатка склонна к проседанию;
- Некоторые виды брусчатки становятся скользкими после дождя.
Тем не менее, при наличии достаточного бюджета и профессиональных мастеров, покрытие из брусчатки может прослужить длительный срок без структурных изменений полотна.
Как убрать высолы?
Не допустить возникновения всех разновидностей высолов проще и дешевле, чем их устранять. Строительные материалы следует приобретать исключительно у проверенных производителей, которые не нарушают технологию изготовления.
Для предотвращения растворения солей изготавливают составы-пластификаторы.
Также важно, чтобы кладка кирпича была вовремя оштукатурена — после полного высыхания. Если оштукатуривать еще сырые стены, то могут образоваться высолы
Если приходится осуществлять строительные работы во время атмосферных осадков, нужно предотвратить намокание и чрезмерное увлажнение кладки. Для этого необходимо защитить ее полимерными полотнами.
Некоторые профессиональные строители по старинке долго замачивают плитку или кирпичи в воде. Так же могут применять очень жидкий раствор. И то, и другое способствует появлению на поверхности высолов. При изготовлении кладочного раствора следует соблюдать пропорции, которые производитель указал в инструкции.
Еще один важный момент — при проектировании дома или дорог необходимо учитывать состав почвы и особенности климата в регионе.
Если несмотря на все проведенные меры, высолы все же появились, необходимо сразу же их удалить.
Многие строители ошибочно думают, что образовавшийся солевой слой нужно просто смыть водой. Однако это лишь усилит растворение солей и впитывание их внутрь материала.
Основные способы удаления высолов:
- Механическая чистка — белый налет убирают жесткими щетками или насадкой дрели в форме щетки. Удобнее всего это делать при помощи пескоструйного аппарата. Компрессор нагнетает на загрязненную поверхность поток воздуха с песком и счищает с нее не только солевые высолы, но и краску, мох, плесень, копоть и остатки бетона. При осуществлении механической чистки поверхностей следует тщательно соблюдать технику безопасности — работать в очках и в маске;
- Применение очистителей:
- раствор соляной кислоты с концентрацией 2–4%. Если высолы имеют более толстый слой, то концентрацию кислоты в смеси можно повысить до 6%. Однако так как кислотные испарения оказывают негативное влияние на организм, то работать с ними надо в маске;
- бытовые моющие средства с добавлением воды и 3 столовых ложек уксуса на ведро;
- раствор медного купороса и воды в пропорции 9:1. Минус этого способа — поверхность приобретает странный голубоватый оттенок;
- слабощелочной раствор нашатырного спирта удаляет только небольшие высолы;
- гидрофобный состав Fob-F7для предотвращения появления высолов.
Для фиксации полученного результата и предотвращения образования новых высолов следует применять силиконовые гидрофобизаторы. Ведь, они создают защитную силиконовую пленку. Она не позволяет жидкости проникать внутрь кладки. Такая пленка проникает в глубину материала на несколько сантиметров, предотвращает образование плесени и грибка. Она не мешает газообмену и циркуляции воздуха, и обеспечивает надежную защиту поверхности от повреждения в течение длительного времени.
голоса
Рейтинг статьи
Технология кладки плитки на асфальтовое покрытие
Необходимые инструменты и материалы:
- песок (лучше мытый речной);
- цемент сухой;
- вода;
- правило;
- грабли.
Чтобы было легче выдержать одинаковую толщину на всем участке, можно воспользоваться направляющими из трубок. Граблями равномерно распределяем смесь по размеченному участку.
Перед тем как положить плитку на асфальт, необходимо подготовить территорию. Прежде всего нужно насыпать слой песка толщиной около 5-10 см. С помощью этого можно выровнять всевозможные выбоины, выступы и другие неровности на старом покрытии. Далее песок необходимо аккуратно разровнять, при помощи граблей и правила, а уплотнить его можно, полив водой из лейки. После этого не будет лишним насыпать слой из специальной смеси цемента и песка, которая продается в готовом виде в строительном магазине. Однако дешевле будет приготовить такую смесь самостоятельно. Для этого нужно взять песок с цементом из расчета 3:1 и тщательно перемешать. Слой следует укладывать толщиной не более 5 см, после чего его также можно сбрызнуть водой. Когда смесь схватится, она будет лучше держать тротуарную плитку и не позволит ей смещаться.
Технология заливки бетонной стяжки
Материалы и инструменты, необходимые для стяжки:
- цемент;
- песок;
- щебень;
- вода;
- ровные и длинные доски;
- правило.
Чтобы плиточное покрытие не расползалось в стороны, его желательно закрепить бордюрами. Их устанавливаем на бетонную подушку по краям площадки или дорожки.
Если асфальт настолько бугристый и неровный, что слой песка не помогает решить проблему, то остается только уложить на площадку бетонную стяжку, толщина которой должна быть 10 см и более. Заливка готовится из смеси цемента, песка и щебня. Материалы необходимо взять из расчета 1:3:2. Перед началом проведения работы можно установить опалубку из досок по всему периметру участка. Эта мера необходима во избежание расползания и растекания стяжки в стороны
Важно знать, что опалубка должна быть такой же высоты, как и будущая заливка. Через 2-3 дня закрепленные доски убираются, а края стяжки засыпаются грунтом, что поможет избежать сколов. После этого на бетон можно положить плитку, соблюдая при этом технологию
После этого на бетон можно положить плитку, соблюдая при этом технологию.
Чтобы избежать образования пустот под покрытием и дальнейшего обрушения, нужно просверлить асфальт перфоратором в нескольких местах. Причем чем больше таких отверстий, тем лучше. Эта небольшая хитрость позволит воде не скапливаться в слоях основания, а уходить в землю
Также важно знать, что, прежде чем уложить тротуарную плитку на старое покрытие, необходимо заранее собрать информацию о возрасте асфальта и его качестве. Дело в том, что по внешнему виду нельзя точно определить состояние его основания. Окончательно пришедший в негодность асфальт лучше все же демонтировать
В противном случае сложного и дорогостоящего ремонта не избежать
Окончательно пришедший в негодность асфальт лучше все же демонтировать. В противном случае сложного и дорогостоящего ремонта не избежать.
Если, укладывая плитку на асфальт, соблюдать все необходимые технологии, то имеется возможность не только сэкономить время и силы, но и избежать лишних финансовых затрат в процессе демонтажа. Кроме того, строго следуя всем инструкциям, можно заставить старое покрытие работать в роли дополнительного укрепления, что, несомненно, увеличит срок службы новой дорожки.
Укладка плитки своими руками
Если подготовительные работы завершены, можно приступить к самой укладке.
Для того, чтобы правильно уложить плитку, нужно класть её от себя, при этом не наступать на уже выложенные участки. Укладывать плитку нужно ровно, прижимая обеими руками. Если не получается уложить её так, чтобы она была неподвижной, то необходимо ещё раз проверить ровность поверхности. Во время работ используется уровень через каждые 3 метра. Промежуток между плитками должен составлять около 4 мм. Если остались пустые незаполненные места, то необходимо вырезать болгаркой нужные формы плиточек.
После завершения укладки, нужно посыпать поверхность чистым песком и уплотнить плитки при помощи виброплиты. После этого ещё раз посыпать песком и оставить на несколько дней. Удалить излишки песка веником или метлой. Работа окончена!
Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете подобрать интересующую вас тротуарную плитку, а также без лишних вопросов уложить её на запланированную поверхность. Главное, во время работ соблюдать все пункты. Только в этом случае вы сможете обеспечить своей плитке красивый вид, а также самый долгий срок службы! Удачи в укладке!
