Как правильно выбрать бетон
Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки
| Марка | Качество | Применение |
| М100 В7.5 | Самое низкое | Работы по подготовке к строительству |
| М150 В12.5 | Плохое | Заливка дорожек, тротуаров, стоянок |
| М200 В15 | Среднее | Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой |
| М300 В22.5 | Хорошее | Строительство качественного загородного дома |
| М350 В25 | Высокое | Строительство бетонных зданий с высокой плотностью |
| М500 В40 | Очень высокое | Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. ) |
Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона
Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.
Строительство опалубки
Если вы решите крепить балки пола к окладному венцу, то ширину опалубки можно посчитать по формуле: толщина стен бруса (у нас это 10см) + 2х10см = 30см. Почему именно 10см? Потому что потом балки пола можно будет укладывать прямо на фундамент. Все эти величины указаны, повторюсь, для дома 7х7 и бруса 10х15. Если же балки пола будут между первым и вторым венцом, то ширина опалубки может быть равна ширине траншеи. При нашей ширине стены оба варианта расчета дают один и тот же результат – 30см.
И тут была наша следующая ошибка. Мы не знали заранее, как будем укладывать балки пола и сделали опалубку некоторых внутренних стен неравномерной ширины – от 20см до 32см. Потом пришлось долго думать как уложить балки пола понадежнее, чтобы пол не «прыгал» и не «гулял».
Рис.5 Опалубка под внутреннюю стену сделана неравномерной толщины
Кстати, длинные бруски, торчащие над землей на фото №5, очень нам помогли при выставлении верха опалубки в уровень. Прикручиваешь на саморез, потом выставляешь уровень, при необходимости перекручиваешь. Все-таки в одного-двоих делать опалубку несподручно, приходится выдумывать как облегчить труд. Перед заливкой торчащие длинные бруски, конечно, убираются.
Опалубку, максимально торчащую над землёй, надо почаще укреплять раскосинами. А ту часть, которая на высокой части строительного участка, можно укреплять и пореже. Колышки, удерживающие раскосины, надо заострить и забить кувалдой в землю на 25см. Верх опалубки мы скрепляли и брусками, и специальными креплениями для гипсокартона из оцинкованного профилями. Однако вполне можно обойтись и одними только брусками.
Рис.6 Скрепить верхнюю часть опалубки под силу и 9-летнему строителю
Рис.7 Крепления для гипсокартона, без которых можно обойтись
Тонкости заливки фундамента ленточного типа
Заливка ленточного фундамента своими руками нуждается в точном следовании рекомендованным профессионалами технологиям. Если фундамент возводится под жилое домостроение, нужно отнестись к следованию стандартным правилам с особой тщательностью. Не только грамотно подобранные параметры подсыпки, забутовки и марки бетона имеют значение. Выбор арматуры и ее грамотная установка также очень важны. К примеру, при домостроении арматуру для ленточного фундамента укладывают после подсыпки и увязывают в виде решетки, которая представляет собой длинные и поперечные прутья небольшой длины. Затем в саму подсыпку вбивают арматуру вертикальную, специально предназначенную для ленточных фундаментов. В процессе строительства этого типа основы, поверх вертикальной вяжется вторая решетка, аналогично первой, сделанной после подсыпки. При этом вполне допустимо формирование крупных квадратов и ячеек из арматуры.
Технология заливки ленточного фундамента проста для понимания, но требует соблюдения всех нюансов. Выполнение требований, строительных норм и правил, дает возможность собственными силами построить именно ту основу под здание, которая станет надежной опорой для любого коттеджа, дома или бани.
В том случае, если на участке под застройку обнаружен пучинистый грунт или уровень промерзания почвы зимой очень глубок, самостоятельное строительство ленточного фундамента может оказаться очень затратным. Это объясняется тем, что все работы по выемке земли, армировании траншеи и заливке раствором бетона увеличатся в объеме в несколько раз. При наличии подобного рода специфик желательно отдать предпочтение другим видам фундамента. Во всех остальных случаях самостоятельно залить ленточный фундамент будет несложно. Такой вариант более экономичен с финансовой точки зрения, чем при выборе фундамента другого типа.
Опалубка под данный тип основания под здание для деревянных домов должна составлять не меньше 40 см, а при строительстве дома из кирпича – 50 см. Ширина опалубки и составит в дальнейшем толщину стен дома. Разбив оси в соответствии с заранее подготовленным планом, например, используя теодолит или обычный шнур и колышки, можно приступать к подготовке траншеи, которую, при отсутствии спецтехники, можно вырыть при помощи обыкновенной лопаты.
Расчет бетона
Для чего необходим этот расчет? Во — первых, определяется не масса бетона, а его объем. Это делается для того, чтобы знать, сколько готового товарного бетона надо будет заказать или, какое количество цемента, песка и щебня привезти на стройплощадку. Давайте рассмотрим пример расчета ленточного фундамента в плане именно объема.
Здесь все просто. Надо перемножить между собой размерные параметры фундаментной ленты, то есть, длину, ширину и высоту. Это и есть объем необходимого бетона. Для уверенности можно немного полученное значение увеличить на 5%.
С товарным бетоном понятно, здесь ошибиться сложно. Но что делать, если раствор замешивается на месте, как определить, сколько каждого ингредиента надо заложить в барабан бетономешалки? Во — первых, надо определиться с рецептурой бетонной смеси, а соответственно и с количеством каждого компонента. Все это уже давно определено и внесено в таблицы. Одна из них внизу.
Для ленточного фундамента лучше использовать бетон марки М 300 или 400. При этом надо понимать, что пропорции не определяются единицами измерения. Поэтому можно использовать как весовой критерий, так и объемный. С первым параметром сложно, потому что взвешивать каждый материал на строительной площадке проблематично.
И если с цементом проще, потому что он продается в мешках по 50 кг, то со щебнем и песком одни проблемы. Поэтому для простоты проведения работ используют объемный вариант, а точнее эти два сыпучих материала измеряют 10 — литровыми ведрами. Еще раз обратимся к таблицам, где показаны рецептуры с компонентами, взвешенными ведрами.
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.
Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.
Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.
Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.
Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.
Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».
Дом на ленточном фундаменте
Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.
При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.
Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.
Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.
Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.
На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.
Ленточный фундамент
Расчет ленточного фундамента
Перед монтажом основания (в качестве которого обычно выбирается монолитная конструкция) стоит определить, на каком грунте будет строиться дом – в первую очередь, глубину промерзания и тип почвы. Для получения таких сведений желательно обратиться в компанию, занимающуюся проектно-исследовательскими работами – хотя информация может быть и у владельцев соседних участков. Составляя проект своими силами, можно не учесть большинство нюансов и столкнуться с целым рядом проблем.
При проектировании небольшого одноэтажного дома, гаража, сарая или бани расчет ленточного фундамента может выполнить и владелец участка – но с обязательным учётом рекомендаций нормативных документов (СНиП II—Б.1—62 и др.). Стоит воспользоваться при определении глубины залегания основания и специальной таблицей
С её помощью можно обойтись без вычислений, зная только тип здания и характеристики грунта.
Занимаясь строительством большого коттеджа, принимают во внимание уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, размывание или проседание грунта может привести к снижению прочности здания
Поэтому на услугах мастеров не стоит экономить, особенно, если постройка двух- или трёхэтажная, а, значит, более тяжёлая и способная быстрее разрушиться из-за неправильных расчётов.
Подготовительные работы перед заливкой фундамента
Перед монтажом фундамента ленточного типа участок очищается от мусора, веток, камней и всего, что может помешать выполнению разметки. Соответственно проекту будущего здания, на землю наносятся границы планируемого фундамента при помощи абсолютно любых подручных средств: в ход могут пойти металлическая арматура или деревянные колья, веревки, нитки, леска.
Чтобы разметка фундамента была ровной, начинать ее желательно с нахождения оси запланированного объекта. При помощи отвеса намечается первый угол, в перпендикулярной плоскости от которого натягивают леску или веревку ко второму, а затем и к третьему углу строения. Следом используют угольник, который дает возможность определить оставшийся четвертый угол.
После определения углов, на их места вбиваются колья, между которыми натягивают веревку. Аналогичным способом делается и внутренняя разметка, формирующая ширину фундамента.
После завершения работы с разметкой изучаются неровности грунта и находится наиболее низкая точка на нем. Именно с этого места необходимо начинать отсчитывать глубину траншеи: такой подход поможет не допустить разницы в высоте фундамента по всей его площади.
Касательно глубины траншеи: небольшой дом можно разместить на котловане глубиной около 40 сантиметров, для крупного дома потребуется глубина не менее 1 метра, но, так или иначе, располагаться траншея должна ниже глубины промерзания грунта.
Вырыть котлован под будущий фундамент можно самостоятельно вручную, а можно воспользоваться услугами экскаватора. Однако в любом случае все действия необходимо контролировать, используя уровень, так как ровное дно фундамента – это гарантия отсутствия множества проблем в будущем, как при постройке здания, так и при его эксплуатации. Точно так же и стены траншеи под фундамент должны быть вертикальными и максимально ровными.
В качестве подушки используют песок и щебень. Песчаную подушку применяют зачастую под ленточные фундаменты маленьких одноэтажных домов: траншея выкапывается ровно до твердого слоя земли, а затем в нее засыпается крупнофракционный песок слоем в среднем в 15-30 сантиметров. После увлажнения водой и утрамбовки песчаного слоя, не доходя 25-30 сантиметров до уровня земли, засыпается слой щебня. Следом полученную подушку заливают раствором цемента или глины. Подобная подушка не только снизит нагрузку на фундамент, но и позволит серьезно экономить на строительных материалах.
На какую глубину выкапывать фундамент
Рытье котлована под фундамент
Определив глубину ленты нужно рассчитать, будет ли выбранная глубина достаточной для надежности опоры. Для этого учитывают следующие факторы:
- Опирание подошвы ленты должно происходить на почву, имеющую хорошую несущую способность.
- Лента погружается в несущий слой минимум на 0,1-0,15 м.
- Предпочтительно, чтоб грунтовые воды располагались ниже глубины рассчитанного заложения ленты.
- В случаях, когда несущий грунт расположен достаточно глубоко, нужно просчитать вариант свайного фундамента.
Свайно-ростверковая основа применяется на грунтах с маленькой несущей способностью. Он также прекрасно подходит для регионов имеющих неблагоприятную влажность. Но прежде чем его применить, нужно выяснить: будет ли он экономично выгоднее, чем ленточный фундамент.
Для этого рассчитываем объем бетона для свайно-ленточного фундамента. Чтоб сделать расчет, перемножаем его длину, ширину и глубину. Затем высчитываем объем бетонной смеси для свай по формуле:
где ПИ – неизменная величина, равная 3,14
r – половина диаметра сваи;
h – высота самой сваи.
Участок под монтаж основания
Чтоб получить недостающие параметры, необходимо сделать замеры на месте строительства и полученные результаты подставить в формулы. Затем нужно найти объем одной сваи, после этого умножить полученную цифру объема одной сваи на количество предусмотренных свай в будущей строительной основе.
После этого, определившись с общим объемом ленты необходимо высчитать вес бетонного раствора. Чтоб сделать расчет, принимаем стандартный размер сваи диаметром 0,2 м.
Таким образом, для сваи, имеющей длину 1 м и диаметр 0,2 м, нужно 0,125м3 бетонной смеси. Эта цифра умножается на полученную в результате замеров длину сваи.
Если после произведенного расчета выяснится, что свайная основа стоит очень дорого, то можно рассмотреть вариант фундамента мелкого заложения. Он бывает двух видов:
- плита;
- лента.
Плитная основа очень надежная, но и недешевая. Так как на ее изготовление используется много арматуры. Но бывают случаи, когда такая основа обходится дешевле, чем ленточный или свайный фундаменты. Данная основа может стать оптимальным вариантом при постройке дома на пучинистых и сыпучих грунтах.
Как выбирать материалы для ленточного фундамента
Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:
- 2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;
- 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
- 880 х 300/400/500/600 х 580 мм.
Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.
Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.
Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.
Игорь Суслов предупреждает:
— Правда, есть во всей этой красоте одно «но»: проверить «вручную», из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не «ведитесь» на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых «невинных» проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам). То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.
Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.
Расчет ленточного фундамента
Для расчета ленточного фундамента нужно заранее узнать несколько параметров — высоту заливки, ширину стен и периметр помещения, которое будет на нем построено. Это необходимо, чтобы определить полный объем отливки.
Например, ленточный фундамент прямоугольной формы имеет длину — десять метров, ширину — три с половиной метра, высоту отливки — двадцать сантиметров, ширину пояса (отливки) – 0, 18 метра. Для определения объема нужно умножить периметр помещения на ширину стен и на высоту отливки. V=27 х 0,2 х 0,18=0, 972м3.
На этом расчет ленточного фундамента не заканчивается, теперь нужно определить объем внутренней части. Он определяется умножением длины и ширины фундамента на высоту отливки: 10 х 3,5 х 0,2=7 м3. Из этого результата вычитается объем отливки: 7 – 0, 97=6,03 м3. Таким образом, мы получаем объем отливки равный 0,97 м3, а объем под заполнитель составляет 6, 03 м3.
Теперь нужно посчитать количество арматуры, предназначенной для армирования. Если использовать арматуру диаметром двенадцать миллиметров, которую будем укладывать по горизонтали два прутка и по вертикали — один пруток через полметра, то при периметре 27 метров получаем 54 метра арматуры по горизонтали. Считаем вертикальные прутки: 54/2 + 2=110 прутков. Добавив еще по прутку на углы, получается — 114 прутков. При высоте прутка — семьдесят сантиметров получаем 114 х 0,7=79,8 погонных метра.
Последний этапом является расчет опалубки. При ее строительстве из досок, имеющих толщину два с половиной сантиметра, длину — шесть метров и ширину — двадцать сантиметров. Рассчитаем площадь боковых поверхностей фундамента. Для этого периметр умножается на высоту отливки и на два: (27 х 0,2) х 2= 10,8 м2. Далее рассчитаем площадь одной доски. Для этого умножаем длину доски на ее ширину: 6 х 0,2=1,2 м2. Разделив площадь боковых поверхностей фундамента на площадь одной доски, получаем количество досок: 10,8:1,2=9 штук. После проведенных расчетов приступаем к заливке фундамента.
Материалы для обустройства фундамента
Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:
- плиты либо бетонные блоки;
- цементный раствор;
- гидро- и теплоизоляционные материалы.
Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.
Для монолитного основания применяют:
- деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
- арматура;
- цементная смесь;
- тело- и гидроизоляция.
Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.
Составляющие монолитного фундамент.
Основные этапы расчета
Земляные работы
Строительной нитью вымеряем контуры фундамента, нить закрепляем на вбитые в землю куски арматуры. Проверяем диагонали, в том числе диагонали всех комнат – точность до сантиметра, и… поехали!
Рытьё траншеи было начато, когда проливных дождей еще не было. Мелкой мороси бояться не надо, это не помеха, размывать грунт не будет. Ширина траншеи должна быть не менее 30см. Опалубка будет чуть шире или такая же.
Углубление на самом высоком участке площадки мы сделали в 85см. Соответственно, углубление на самом низком участке составило около 40-45см. Высота выступающей части фундамента над землёй должна быть не менее 30см в самом высоком месте участка. У нас получилось 35-40см, а вообще, чем больше эта величина, тем лучше – суше будет внутри дома.
Поскольку уклон участка у нас (40см) был меньше максимальной глубины траншеи (85см), то его можно назвать «малым». Однако он был, и посему мы задались вопросом «пучения» фундамента. Далее все работы мы вели исходя из этой разницы высот
Если на вашей строительной площадке уклон больше, то земляные работы будут абсолютно другие, и даже опалубка будет строиться другая, обязательно обратите на это внимание. Если участок идеально ровный, то вам повезло – земляных работ будет гораздо меньше
На самом низком участке строительства высота фундамента над землей у нас была на 40см выше, чем на верхнем. Поэтому пришлось после заливки фундамента выравнивать это разницу – подсыпать глину и снаружи, и внутри дома, чтобы площадка вокруг фундамента была практически ровной. Все равно после зимы оказалось, что пучение произошло на величину примерно 1см. Что поделать, таковы недостатки самостоятельного строительства.
Рис.3 Схема-пояснение: опалубка и траншея при малом уклоне (40см) (масштаб не соблюдён)
Это была первая часть земляных работ, сделанная до заливки бетона. Вторая часть была уже после заливки, однако уже перед первой частью, то есть рытьём траншеи, стоит заблаговременно продумать такой вопрос: куда складировать вынутый грунт? Надо обязательно растаскивать в отдельные кучи плодородную землю, чистую глину и смесь глины с землей. Плодородную землю, естественно, можно пустить потом для огородных нужд (в компост, на грядки и пр.). Не забудьте, что в целях противодействию пучению почв при малом уклоне засыпается как внешняя сторона МЗФЛ, так и пространство под домом до одного уровня (у нас, напомню, это величина 35-40см). Для этих целей вполне подойдет смесь земли с глиной. А вот глину целесообразнее пустить на отмостку. Чем толще будет слой глины, тем лучше. В будущем отмостку можно будет отделать плиткой или просто залить бетоном, но позаботиться о нужном уклоне отмостки и сделать её на первый год хотя бы из глины нужно обязательно!
Рис.4 Схема-пояснение: как выравнивать площадку снаружи и внутри дома (масштаб не соблюдён)
Итак, заштрихованная цветным карандашом площадь внутри дома засыпается смесью почвы с глиной, а снаружи – глиной. Теперь опалубка возвышается над землей везде равномерно – на 35-40см и снаружи, и внутри дома. Эту часть земляных работ мы делали спустя три недели после заливки, хотя можно и раньше, сразу после снятия опалубки.
Виды ленточного фундамента по способу устройства
В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.
Монолитный ленточный фундамент
При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.
Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения
Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.
Свайно- и столбчато-ленточный фундамент
Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.
Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м
В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.
Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.
Сборный ленточный фундамент
Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.
После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.
Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном
Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.
Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.
Ленточный фундамент из кирпича
Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.
Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции
После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:
- жёсткость конструкции;
- высокую ремонтопригодность;
- простоту обустройства.
Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.
Расчет объема внутренней части
Виды ленточных фундаментов.
Тип фундамента, материал для заливки которого будет рассчитываться, можно использовать для небольших построек: подсобки, душа, туалета. Рассчитывать материал для больших зданий сложнее из-за объема погрешностей.
Данный фундамент имеет форму прямоугольника. Ширина фундамента не может быть уже стен здания. Для примера берутся следующие цифры: 3,5 – ширина, 10 – длина, 0,2 – высота отливки и 0,18 – высота пояса отливки.
Чтобы рассчитать материал, нужно знать полный объем отливки (V), представляющий из себя прямоугольный параллелепипед. Для этого вычисляют периметр и полученное значение умножают на ширину и высоту отливки. Таким образом можно получить значение объема самой отливки ленточного фундамента.
Далее необходимо вычислить объем. находящийся внутри. Этого можно достичь, перемножив длину, ширину и высоту. Из получившегося числа необходимо вычесть предыдущее полученное V отливки. Таким образом получается число, равное внутренней части под материал.
https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo
Необходимо помнить, что под суммарной длиной ленты подразумевается не один только внешний периметр, но и длина всех межкомнатных перегородок.
В заливке ленточного фундамента используется такой материал, как арматура. Количество ее тоже лучше просчитать заранее. Для примера можно использовать стержни диаметром 12 мм, два из которых будут расположены горизонтально по всему периметру, а также вертикально, каждые полметра по 1 стержню.
Значение периметра умножается на материал, сначала на количество расположенной горизонтально арматуры (на 2). Затем значение периметра умножают на получившееся количество вертикальных стержней. При этом прибавляют дополнительно по стержню в каждый из имеющихся углов. Количество стержней умножается на высоту фундамента, равную в этом случае их высоте.
После этого необходимо произвести расчет опалубки. Для этого производят расчет боковой поверхности, умножая значение периметра на высоту отливки. Полученное число умножается на 2, чтобы рассчитать с запасом, невзирая на то, что внутренний периметр меньше.
Количество брусков для соединения можно подсчитать самостоятельно, так как оно зависит от вида соединения.
