Шаг 1. Подготовка основания
Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.
Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.
Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:
- Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
- Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.
Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов
Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.
Как правильно класть плитку на пол
Перед укладкой плитки на цементное основание наносится слой грунтовки. Это делается для обеспечения лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью.
Обычно в качестве напольного покрытия в квартирах и частных домах используют керамическую плитку.
После грунтования поверхности плитка раскладывается по полу. Это делается для того, чтобы определить, какую часть плиток, расположенных по краям, придется резать. Нужно спланировать это таким образом, чтобы весь остальной рисунок не потерял своей эстетической привлекательности. Кроме того, раскладывание на полу плитки позволяет наглядно понять, достаточно ли материала было приобретено для монтажа напольного покрытия выбранного помещения.
Начинается укладка с дальнего от входа угла комнаты. Чтобы обеспечить ровную укладку прямоугольной плитки, нужно начертить на полу линии при помощи уголка и линейки. При этом следует учитывать расстояния, которые будет занимать ширина шва между плитками. Рекомендуемое ее значение лежит в пределах 2-3 мм.
Клеевая смесь наносится на пол при помощи специального зубчатого шпателя. Толщина слоя раствора при этом должна составлять приблизительно 10-15 мм. Можно наносить клей мастерком, но после этого все равно необходимо сделать в полученном слое канавки, используя зубчатый шпатель. После этого плитка плотно прижимается к поверхности и для лучшей фиксации слегка простукивается резиновым молотком. Под плиткой ни в коем случае не должно оставаться незаполненных раствором полостей.
При укладке плитки своими руками, стоит обратить внимание на ее заднюю поверхность, там могут быть указатели в виде стрелочек, которые показывают, в каком направлении нужно укладывать эту плитку. Следуя таким подсказкам, можно добиться правильного распределения цветового оттенка, даже если в настоящий момент при существующем освещении этого и не заметно
При идеально ровной поверхности пола расход клея будет везде одинаков. Для формирования ровных швов между плитками вставляются специальные крестики.
После укладки каждой отдельной плитки правильность ее установки должна обязательно проверяться с помощью уровня. Остатки плиточного клея сразу же удаляются, не дожидаясь его высыхания.
В процессе укладки плитки обязательно возникает необходимость в обрезке ее под необходимый размер. Обрезанные края плитки можно спрятать под плинтус, если развернуть их в направлении стены. Использование таких частей позволит значительно сэкономить материал.
В зависимости от наличия специального инструмента, предназначенного для резки плитки, может быть использован один из следующих способов:
- Обрезка с помощью алмазного стеклореза. Для этого плитку помещают на ровную поверхность, после чего, пользуясь заранее нанесенными метками, прикладывают к ней линейку и проводят стеклорезом ровную линию. После этого плитку можно разломить на две части. Если место разлома не получилось идеально ровным, то можно доработать его напильником.
- Можно также резать плитку с помощью ножовки по металлу. Однако используя такой способ очень сложно получить идеально ровные края плитки.
- Если в наличии имеется механический плиткорез, то процесс обрезки плитки может быть существенно ускорен. В качестве рекомендации, можно посоветовать ненадолго опускать плитку в воду перед обрезкой.
- Еще одним видом инструмента, который допускается применять для обрезки керамической плитки, является болгарка с алмазным кругом. Ее недостатком является некоторая сложность в обеспечении надежного крепления отрезаемых частей напольной плитки, большое количество пыли, возникающей при работе, а также повышенная травмоопасность этого инструмента. Достоинством применения болгарки является возможность с легкостью справиться с обрезкой даже крупных видов плитки.
Как укладывать плитку?
Итак, подготовительный этап закончен. Стены выровнены и покрыты слоем грунта, плитка и инструмент подготовлены, можно начинать укладку.
Укладка плитки на стены
В принципе, технология укладки плитки в ванной не представляет собой ничего сложного, главное в работе – аккуратность и постоянный контроль горизонтальности и вертикальности рядов.
Вот несколько полезных советов по проведению работ:
- Сначала попробуйте выложить нижний ряд плитки вдоль каждой стены «на сухую», то есть, без применения клея. Эта операция поможет подобрать правильную схему укладки, чтобы потом не пришлось резать кафель в неудобном месте.
- Так, если после укладки последней целой плитки на стене остается зазор, имеющий ширину менее 25 мм, схему укладки следует поменять.
Всегда лучше обрезать первую плитку в ряду, чем потом стараться подогнать кафель по ширине к оставшемуся зазору.
Чтобы лучше понять принцип подбора схемы укладки, стоит посмотреть, как выложить плитку в ванной – видео с подробными инструкциями есть на тематических ресурсах. - Теперь нужно отметить на стене карандашом места, где располагаются первая и завершающая плитки ряда.
- При помощи отвеса следует отметить расположение вертикальных рядов, следя, чтобы не было отклонений по вертикали.
Укладка плитки в ванной своими руками
- Плитку проще укладывать небольшими участками. Планируя, как красиво положить плитку в ванной, стоит разметить на стене мелом сектора, равные по высоте четырем плиткам.
На этот небольшой участок будет несложно нанести клеевой состав и положить плитку. - Укладывая плитку, нужно постоянно проверять ровность рядов при помощи уровня. Выявленные отклонения от линии горизонтали или вертикали, нужно сразу же устранять.
- При укладке плитки вдоль ее краев устанавливают специальные разделители – крестики из пластмассы. Использование этого нехитрого приспособления помогает сформировать межплиточные швы одинаковой толщины на всей поверхности.
- Читая советы на тему, как положить плитку в ванной на стену, можно встретить рекомендации класть плитку на цементный раствор.
Однако неопытным мастерам, которые только начинают осваивать плиточное дело, все же, лучше использовать клеевые составы, так как приготовить «правильный» цементный раствор сложнее, да и работать с ним нужно уметь.
Нанесение на стену клеевого состава шпателем
- При укладке плитки на вертикальную поверхность рекомендуется использовать клей, который быстро схватывается.
- При невыполнении этого условия, можно нечаянно сдвинуть уже приклеенные плитки с места и испортить результаты своей работы.
Затирка плиточных швов в ванной комнате
- При укладке очередной плитки ее нужно плотно прижимать к стене, на которую нанесен клеевой состав.
Но не стоит прилагать значительные физические усилия, так как можно выдавить весь клей на поверхность. Да и сама плитка от сильного нажима может треснуть.
Новичкам стоит наглядно увидеть, как правильно класть плитку в ванной – видео дает понятные и подробные инструкции. - Клей, который вышел наружу следует удалить губкой, а если он успел засохнуть, то снимать его нужно шпателем из пластика или дерева, так как металлический инструмент может поцарапать поверхность плитки.
- Если нужно обойти трубу или иное препятствие, то следует использовать щипцы для ломки кафеля. С их помощью делают выемку необходимой формы.
Как это сделать, можно посмотреть на ресурсах соответствующей тематики, предлагающих материалы, на тему кладем плитку в ванной – видео и тестовые инструкции помогут найти ответы на любые вопросы. - Итак, основные ответы на вопрос, как положить плитку в ванной комнате, даны выше. Теперь осталось только затереть швы.
Выполняется эта работа при помощи гладилки из резины, которую следует перемещать по диагонали плитки. Затирка высыхает быстро.
Как правило, после окончания работы, можно практически сразу начинать мыть плитку.
Калькулятор
Простой калькулятор выглядит так:
Выводы:
Работа по укладке плитки – это достаточно кропотливое и требующее аккуратности занятие. Но справиться с ним можно и самому, если внимательно изучить рекомендации тему, как класть плитку в ванной – видео инструкции и советы опытных мастеров помогут выполнить эту непростую работу.
Плитка раскрошилась, треснула
Иногда напольная плитка начинает трескаться и крошиться, высыпается затирка из швов. Причем повреждения приходятся на область, где часто ходят. Часто начинают крошиться углы, иногда — середина продавливается. Все это признаки того, что клей уложили не на всю поверхность, а лишь лепешками. Соответственно, местами, там где под керамикой нет опоры, она лопается и трескается под нагрузкой.
Пустот быть не должно
Если лопнула/треснула одна или две плитки, придется простучать все. Если обнаружились еще пустоты, их лучше заполнить. Это и будет ремонт плитки на полу. Если этого не сделать, треснувших фрагментов будет больше. Проще, если пустоты по краям. Тогда зачищаем затирку для швов, берем большой шприц, в него плиточный клей (можно жиже развести) и выдавливаем до тех пор, пока не полезет из швов. Когда клей высохнет, он создаст опору для краев. Через пару недель можно затирку вернуть на швы.
Выдавленный клей убираем, все вокруг вытираем начисто. Если клей засохнет, его отмыть очень проблематично даже с гладкой поверхности.
Чем заменить плитку, если нет запасной
Если плитка раскрошилась или лопнула, по-хорошему, ее надо заменить. Тогда поврежденные фрагменты удаляют, убирают клей до основания (стяжки) и на клей кладут новую. Где взять новую плитку? Хорошо бы, чтобы она была у вас в запасе. Нет? Можно снять пару штук под шкафчиками, а на их место положить любые подходящего размера. Тоже не вариант? Тогда остается только сделать «художественные вставки». Подбираете кафель такого же размера, а вот окраска лучше смотрится совсем непохожая. Для однотонной плитки можно взять контрастную, яркую, черную, блестящую, зеркальную. Причем, если плиток заменить надо несколько, совсем не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Плитка разных цветов может выглядеть интереснее. Потом те же цвета добавьте в оформлении кухни, ванной прихожей — где у вас проблемы с покрытием.
Кстати, можно использовать подобную эпоксидную затирку для швов. Чем не ремонтный состав?
Если же трещины есть, но в целом целостность сохраняется, а до ремонта с плановой заменой покрытия не так долго, можно применить другие способы. Например, реставрация плитки на полу без снятия при помощи цементного молочка. Цемент (если плитка светлая, лучше белый) разводят с водой, размешивают, дают пару минут отстояться. Водой проливают плитку, затем, при помощи губки хорошо втирают. Ветошью вытираем и оставляем сохнуть.
Подготовка санузла к ремонту
Перед тем, как положить плитку в ванной своими руками на стену и на пол, нужно подготовить плоскости к последующей отделке. На этом этапе из комнаты выносится все, в том числе ванна (если это технически возможно). Далее необходимо демонтировать старую декоративную отделку. Это мероприятие позволит вскрыть все дефекты основания:
- сырость и ее причины;
- грибковые образования и ржавчина;
- рыхлости, расслоения, трещины и прочие «неисправные» участки.
Помещение готовое к ремонту
Все перечисленное подлежит обязательному исправлению. Например:
- организовать полную просушку конструкций;
- уничтожить плесень и ржавчину, выполнить профилактическую обработку пораженных мест специальными средствами;
- сбить «слабую» штукатурку, вырезать поврежденный гипрок или фанеру (зависит от типа основания), расшить трещины.
Третий пункт также подразумевает проведение ремонтных работ. Если это обшивка, то нужно установить заплатки. Главное – обеспечить единую плоскость и механическую устойчивость врезки. Например, можно дополнить родной опорный каркас дополнительной перекладиной. Выбоины и сбитые углы нужно заполнить раствором и сформировать по аналогии с общей площадкой. Только перед штукатуркой надо очистить основание от мусора и пропитать грунтовкой. То же касается трещин. Только здесь еще выполняется армирование, чтобы остановить дальнейшее разрушение. Для этого можно использовать металлические штыри или штукатурную сетку. Как результат, на стабильное и ровное основание будет проще укладывать плитки на стену в ванной своими руками.
Ремонт трещины на стене
Последнее – сплошная подготовка стен и пола к облицовке. Сначала все покрывается влагостойким грунтом. Горизонтальное основание с небольшим заходом на стены, участки возле трубопровода покрываются гидроизоляционной мастикой. С каждым из составов нужно работать следуя инструкциям от производителя. Нередко рекомендуется обработка поверхности в 2-3 слоя, так как ванная – влажное помещение.
Теперь готовые стены и пол нужно выровнять. Если целью является косметический ремонт санузла, то по технологии укладки плитки в ванной можно ограничиться заполнением больших неровностей с помощью широкого шпателя и правила длиной в 1-1,5 метра. Так получится сэкономить на плиточном клее, а отделка визуально будет приемлемо ровной (визуально).
Если важны геометрия, точный разворот стен под 90 градусов, соответствие конструкций горизонтальному и вертикальному уровню, то понадобится установка маяков. На полу перед стяжкой в таком случае обязательно прокладывается техническая пленка, чтобы избежать протечек. Также по периметру протягивается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение монолита, предотвращает давление бетона на стены.
Подготовка пола к стяжке
Если слой ровнителя большой получается, то лучше провести выравнивание последних в 2 этапа. Тогда тяжелый раствор не будет оседать.
В этом видео разобраны ошибки и показан правильный вариант подготовки стен к облицовке:
Как подготовить пол для укладки плитки в ванной. Процесс выравнивания
Далее пошагово будут описаны процессы выравнивания при помощи ЦПС и самовыравнивающейся смеси.
| Фото, шаги | Описание |
Шаг 1 – демонтаж старого покрытия | Если на полу до этого что-то было смонтировано, например, тот же кафель, который решили заменить, то покрытие рекомендуется демонтировать. В некоторых случаях допускается оставить плитку, но по возможности так лучше не делать |
Шаг 2 – очистка основания | Затем с поверхности пола необходимо удалить весь мусор. Крупные частицы удаляются веником, а вот с пылью должным образом справится только пылесос. Чистое твердое основание обладает большей адгезией. Во время уборки часто попадаются налипшие частицы раствора и прочий приклеившийся мусор. Сразу счищайте его механическим способом |
Шаг 3 –подготовка бетонного пола к укладке плитки перед грунтованием | Минеральные основания без качественного уплотнения, коими являются бетон или гипс, пористые — а значит, сильно впитывают в себя воду. Это существенно снизит прочность наливаемого сверху бетона, который должен высыхать максимально медленно и равномерно. Чтобы решить проблему применяют грунты глубокого проникновения, заполняющие пустоты, препятствуя в дальнейшем проникновению влаги. При этом попутно укрепляется само основание, связываются в пленку оставшиеся частицы пыли. Все это приводит к увеличению адгезии поверхности пола. Совет! Для особо рыхлых или прочих поверхностей, к которым бетон будет приклеиваться плохо, в качестве грунта используется бетоноконтакт – акриловый грунт с добавлениями кварцевого наполнителя, создающий прочную шершавую поверхность |
Шаг 4 – определение уровня пола | Находим в комнате самую высокую точку на полу. Проще всего это сделать при помощи лазерного уровня. Он устанавливается в центре комнаты и включается для проецирования горизонтальной линии по сторонам. Далее мастер проходит по помещению с рулеткой, попеременно устанавливая ее в разных местах, ища наименьшее расстояние от пола до красной линии. Совет! Толщина стяжки от наивысшей точки должна составлять минимум 1 см для наливного пола, и 2 см для цементно-песчаной стяжки. Таким манером находится уровень будущего основания. Перенастраиваем осепостроитель и переносим метки на стены для большего удобства |
Шаг 5 – установка маяков | Для работы лучше всего использовать маяки высотой 10 мм, так как они обладают большей жесткостью. Способов их установки мастера придумали огромное количество, но самым надежным является применение специальных клипс, как показано на фото слева. По линии установки маяка устанавливаются в просверленные отверстия дюбеля. Далее накручиваются на саморезы платформы, в которые будет защелкиваться маяк. Одна из платформ устанавливается в самую высокую точку или рядом с ней, чтобы точно перенести нужный уровень. От нее выставляются все остальные. В работе используется тот же лазерный уровень или стандартный – пузырьковый. Маяки ставятся с шагом не более метра, иначе при протяжке будет прогибаться правило. Необходимо точно проверять положение маяков относительно друг друга, чтобы не нарушалась одна плоскость. Делается это при помощи того же правила, прикладываемого сверху |
Шаг 6 – укрепление маяка | После установки маяки рекомендуется подмазать по всей длине или с минимальным шагом, чтобы исключить прогибание во время протягивания цементного раствора |
Шаг 7 – заливка пола | Далее замешивается бетон, состоящий из песка и цемента. Соотношение компонентов следующее: 1 часть цемента, 4 части песка, 1 часть воды 1/120 часть пластификатора в среднем (подробности ищите в инструкции). Количество жидкости можно увеличить, чтобы упростить процесс растягивания смеси. |
Укладка кафельной плитки на пол своими руками
Теперь наносим шпателем клей рядом с уже постеленной плиткой. Поправляем гребёнкой. Кладём вторую плитку, выравниваем. Проверяем уровнем так, чтобы уровень лежал сразу на двух плитках, смотрим горизонтальность. Тут нужно быть внимательным и следить, чтобы уровень получившегося пола «не гулял». Многое зависит от первой плитки, это своего рода отправная точка (линия горизонта, если хотите).
Между плитками обязательно кладём крестики. Тогда все плиточки будут равномерно отстоять одна от другой. При необходимости между стеной и плиткой нужно ставить клинышки.
Вот в целом и вся технология. Наносим клей, размазываем гребёнкой, кладём плитку, слегка придавливаем, проверяем уровнем горизонтальность, закладываем между плитками крестики. Выступивший между плитками клей сразу вытираем! Главное – аккуратность и внимательность в работе.
Фото процесса укладки плитки на пол.
Для подрезки плитки пользуйтесь плиткорезом. Плитку резать не сложно. Просто словами это трудно описать – нужно попробовать на ненужных плиточках.
Бывают места, когда плиткорезом не удастся получить нужную форму. Тогда на помощь вам придёт «турбинка». При работе с «турбинкой» будьте осторожными – это страшный инструмент. Соблюдайте технику безопасности, используйте очки.
Важно. Не прилагайте больших усилий при укладке вырезанных частей из плитки
Они имеют больше шансов лопнуть при надавливании – проверено на практике.
Различия в укладке разных видов плитки
Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.
Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы
При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате
Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.
Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.
Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.
Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки
Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.
Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2). Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва
Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза
Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.
Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.
Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.
Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.
Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.
Укладка кафеля
Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.
Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.
Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.
Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.
Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.
Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.
Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.
Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.
Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.
Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).
Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.
Второй ряд выравниваем по первому.
Второй ряд готов.
Несколько советов:
- Не смачивайте основание и плитку.
- Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
- Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
- Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.
Как работать с керамогранитом
Керамогранитную плитку на пол следует класть только от центра комнаты. При этом подрезанные части будут располагаться по периметру помещения. Сложность работы с керамогранитом обуславливается особым характером предложений размеров готового продукта. Он разделяется не по геометрии, а по дельте допусков.
Каждый типоразмер называется калибром. Например, для плитки 300х300 допускаются калибры в 298х298 или 302х302 мм. Зачастую подобрать элементы из керамогранита, если по какой-то причине закупленного материала не хватило – очень трудно. Поэтому закупать плитку необходимо всегда с запасом.
Техники формирования рисунков на полу – сходны с правилами работы с керамикой, за исключением того, что укладку нужно делать от центра. Дополнительно, керамогранит представляет большую свободу творчества в плане создания интересных рисунков укладки.
Керамогранит укладываем только от центра
Примеры и рисунки укладки плитки по диагонали и «кирпичиком» с фото
Рисунки укладки плитки могут быть различными, в зависимости от интерьерного решения. Далее представлены некоторые примеры укладки плитки на пол.
Укладка плитки по диагонали на фото показывает выгодность данного решения:
При диагональном расположении плиток, но поворачивая одну вправо, а другую влево, получим рисунок укладки «елочка». Такая схема используется для укладки паркетного пола. Но плитки не обязательно должны быть стилизованы под дерево, можно выбрать любой оттенок.
Кладка плитки «елочкой» с разворотом на 45° позволяет снизить количество отходов. Кроме того, при расположении плиток горизонтально и вертикально с разворотом общий рисунок приобретет некий новый оригинальный вид.
Если выбрать плитки, у которых ширина будет равна половине высоты, то из них можно составить вот такой простой, но в то же время очень интересный узор.
Далее показана данная укладка плитки на фото:
Укладка плитки может выполняться различными способами: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельно стене или по диагонали. Следует подчеркнуть, что тип и направление швов имеют большое значение с эстетической, технической и экономической точек зрения. Например, кладкой без швов создается единая непрерывная поверхность. Она не требует последующей разделки швов, что ускоряет выполнение работ. Однако при этом облицованная поверхность приобретает статичность и жесткость, что при малейшей деформации может вызвать разрушение покрытия. Не случайно европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом «без швов».
Укладка плитки кирпичиком на фото может помочь создать изысканный и стильный интерьер.
Посмотрите эти варианты укладки плитки на фото, которые иллюстрируют различные примеры:
