Как сделать домашнюю акустику
Рассмотрим процесс производства акустики на примере 4-х полосной аудиосистемы.
Что нам понадобится
- Динамики;
- Усилители;
- Фильтр;
- Провода;
- Шурупы;
- Разъемы;
- Заготовки для корпуса;
- Паяльник;
- Олово;
- Канифоль;
Отвертка.
Инструкция
1. Выбор динамиков.
Для производства данного варианта аудиосистемы были приобретены следующие динамики:
- Tweeter(ВЧ динамик): SB Acoustics SB26STAC-C000-4;
- Midrange(СЧ динамик): Peerless Peerless 830813;
— Subwoofer(САБВУФЕР): Peerless 830846;
2. Сборка корпуса акустической системы и подбор усилителя и фильтров.
Очень сложный и долгий процесс, т.к. подразумевает предварительные расчеты и моделирование, поэтому его нужно рассматривать отдельно.
а. В данном случае применяется цифровой фильтр DSP
, который может перенастроить систему в он-лайн режиме.
b. На каждый динамик в данной системе будет установлен отдельный усилитель, что значительно улучшит качество звучания. В данном случае для низких, средних и высоких частот
используются усилители LM3886 (по 30вт)
, а для субнизких – LME49830 (по 100 вт)
.
c. Вся эта начинка будет устанавливаться в корпуса, а пока что прорисуем эскиз корпуса, при этом отмечаем примерный объем камер для динамиков:
3. Непосредственная сборка:
а. Материалы, из которых будет сделан корпус, фрезеруются и разрезаются:
b. Начинается непосредственная сборка корпуса.
d. Для того, чтобы подавить стоячие волны, ящик со средне- и высокочастотными динамиками обобьем специальным материалом:
f. На обратную сторону колонок выводим по 8 разъемов
, которые нужно заказать заранее:
g. Колонки готовы:
После проведения необходимых замеров и настройки, акустическая система готова.
Как выбрать
Популярность, которую имеет широкополосная колонка у автомобилистов, можно понять по множеству предложенных моделей на рынке. Но при выборе своей идеальной акустики не нужно идти на поводу у нечестных маркетологов.
Среднестатистическая коаксиальная широкополосная колонка имеет один или два кроссовера и пару динамиков. Это позволяет:
- сохранить проход воздуха от основного динамика, обеспечить более живые басы и разборчивые средние частоты;
- расширить частотный диапазон.
Но сегодня на рынке можно встретить что угодно. Начиная от трехполосных, заканчивая шести- и восьмиполосными коаксиальными динамиками. На месте одной небольшой пищалки часто громоздится габаритная головка с несколькими звукоизлучателями. Не стоит соглашаться с не совсем корректным мнением, что «больше полос — лучше». На практике это означает следующее:
- при многополосной фильтрации часто используется только два кроссовера или схема с запараллеливанием контуров;
- головка с несколькими звукоизлучателями в центре основного динамика закрывает пространство прохода звука, что негативно сказывается на его качестве.
Таким образом, гнаться за количеством полос, которые имеет широкополосная коаксиальная акустика для авто, совершенно не нужно
Разумно обратить внимание на технические характеристики
Частота
Производители всегда указывают диапазон воспроизводимых частот. При выборе широкополосной акустики в машину стоит помнить о провалах в нижней и верхней зоне слышимости. Покупать нужно модель с максимально широким диапазоном. Идеально, если его нижний предел меньше 20 Гц, а верхний приближается к 48000 Гц.
Чувствительность
Большинство динамиков для авто имеют чувствительность около 90 Гц. Этого значения достаточно, если планируется сделать в машине действительно хороший звук, устанавливая качественный усилитель. Если же устройство воспроизведения не может похвастаться значительной выходной мощностью, стоит поискать акустику с большей чувствительностью.
Но выбирать рекордные значения, например, 150 или выше, не стоит. В этом случае динамики слишком явно реагируют на различные радио- и электрические помехи, которых в автомобиле предостаточно.
Размер
Размеры широкополосных динамиков выбираются в соответствии с предусмотренными в авто штатными местами для их установки. Большинство владельцев машин следуют именно такой тактике. Пытаться модифицировать области для установки акустики без соответствующего опыта не стоит. Это не только может ухудшить эксплуатационные свойства салона, но и способно привести к снижению качества звука из-за нарушений герметизации и других ошибок.
Номинальная и пиковая мощности
При покупке динамиков в авто стоит ориентироваться исключительно на номинальную цифру. Это значение показывает, при какой подаваемой мощности акустика будет воспроизводить звук без искажений в течение сколь угодно длительного времени.
Пиковая мощность — это предельный режим работы акустики. По стандартам тестирования на производстве, катушка диффузора и другие электросхемы динамика могут выдержать максимальные токи в течение 5 минут. Поэтому рекомендуется игнорировать параметр пиковой мощности и выбирать акустику только по номинальному показателю.
Частота резонанса
Показатель резонансной частоты практически аналогичен срезу сабвуферных систем. Для широкополосной акустики — чем ниже показатель, тем более глубокие басы она способна воспроизводить.
Полная добротность
Данный параметр сугубо физический. Он описывает способность контурного резинового блока диффузора сохранять амплитуду колебаний. По значению полной добротности выбирают динамики для замкнутого пространства, например, устанавливаемые в дверях. Если значение в пределах 0,4–0,6 (низко), звук будет плоский и невыразительный. Поэтому рекомендуется приобретать модели с как можно большей добротностью.
Последний параметр любой акустики — электрическое сопротивление системы, или импеданс. Покупать колонку нужно с таким значением данного показателя, которое указано в техническом паспорте усилителя. Говоря простыми словами, если написано, что система воспроизведения выдает 100 Вт на канал при сопротивлении 4 Ома, именно акустику с данным импедансом надо покупать. Это позволит снизить искажения сигнала и избежать аварийных режимов работы усилителя.
Проектирование акустики
Изначально выбираем количество колонок, тип, местоположение. Очевидно, изготавливать в большем числе, нежели имеет каналов домашний кинотеатр, неразумный тактический ход. Кассетному магнитофону хватит двух колонок. К домашнему кинотеатру выйдет уже не менее шести корпусов (динамиков будет больше). Согласно потребностям аксессуары встраиваются в мебель, качество воспроизведения низких частот хромает. Теперь вопрос выбора динамиков: в издании авторства Найденко, Карпова приведена номенклатура:
Трехполосная акустическая система
- Низкие частоты – головка CA21RE (H397) посадкой на 8 дюймов.
- Средний диапазон – головка MP14RCY/P (H522) на 5 дюймов.
- Верхние частоты – головка 27TDC (H1149) на 27 мм.
Приводили базовые принципы конструирования акустических систем, предлагали электрическую схему фильтра, рассекающего поток на две части (выше дан перечень трех поддиапазонов), приводили название покупных динамиков, решающих задачу создания двух колонок стерео. Избегаем повторяться, читатели могут взять труд полистать раздел, найти конкретные названия.
Следующим вопросом будет фильтр. Полагаем, фирма National Semiconductor не обидится, если отскриним чертеж усилителя перевода Ридико. Рисунок показывает активный фильтр с питанием +15, -15 вольт, 5 однотипных микросхем (операционных усилителей), граничная частота поддиапазонов вычисляется формулой, приведенной на изображении (дублируем текстом):
f = 1 / 2П RC;
П – число Пи, известное школьникам (3,14); R, C – номиналы резистора, емкости. На рисунке R = 24 кОм, С – замалчивается.
Активный фильтр, питаемый электрическим током
Учитывая возможности выбранных динамиков, читатель сможет подобрать параметр. Берутся характеристики полосы воспроизведения колонки, находится стык перекрытия между ними, туда выносится граничная частота. Благодаря формуле, вычисляем величину емкости. Номинал сопротивления избегайте трогать, причина: может (спорный факт) задавать рабочую точку усилителя, коэффициент передачи. На частотной характеристике, приведенной в переводе, которую опускаем, граница составляет 1 кГц. Давайте посчитаем емкость указанного случая:
С = 1 / 2П Rf = 1 / 2 х 3,14 х 24000 х 1000 = 6,6 пФ.
Не ахти какая большая емкость, выбирается из условия максимально допустимого напряжения. В схеме с источниками +15 и -15 В вряд ли стоит номинал, превышающий суммарный уровень (30 вольт), возьмите пробивное напряжение (справочник поможет) не менее 50 вольт. Не пытайтесь поставить электролитические конденсаторы постоянного тока, схема обретает шансы взлететь на воздух. Отсутствует смысл разыскивать исходную схему чипа LM833 по причине Сизифова труда. Некоторые читатели найдут замену микросхеме, отличающуюся… надеемся на понимание.
Насчет сравнительно небольшой емкости конденсаторов (рознично и суммарной) описание фильтра говорит: благодаря низкому импедансу головок без активных компонентов номиналы пришлось бы увеличить. Закономерно вызывая появление искажений, обусловленных наличием электролитических конденсаторов, катушек с ферромагнитным сердечником. Не стесняйтесь двигать границу деления диапазонов, общая пропускная способность остается прежней.
Пассивные фильтры акустической системы
Пассивные фильтры соберет своими руками каждый обученный пайке, курс школьной физики. В крайнем случае заручитесь помощью Гоноровского, лучше некуда расписаны тонкости прохождения сигналов через радиоэлектронные линии, обладающие нелинейными свойствами. Приведенный материал заинтересовал авторов фильтрами низкой и высокой частоты. Желающие поделить сигнал на три части должны зачитываться трудами, раскрывающими базис полосовых фильтров. Максимально допустимое (или пробивное) напряжение выйдет мизерным, номинал станет значительным. Под стать упомянутым электролитическим конденсаторам емкости номиналом десятки микрофарад (три порядка выше используемых активным фильтром).
Новичков тревожит вопрос получения напряжения +15, -15 В питания акустических систем. Намотайте трансформатор (пример приводился, программа ПК Trans50Hz), снабдите двухполупериодным выпрямителем (диодный мост), профильтруйте, наслаждайтесь. Наконец, активный или пассивный фильтр прикупите. Называется указанная вещица кроссовером, внимательно подбирайте динамики, диапазоны точнее соотносите с параметрами фильтра.
Как собрать усилитель для колонок
Лучше всего сделать транзисторный усилитель, схема которого давно известна – в отличие усилителя на микросхемах транзисторный будет воспроизводить звук значительно лучше. Однако если вы не хотите возиться с такой конструкцией и качество звука для вас не столь критично, проще всего изготовить усилитель на микросхемах. Для изготовления усилителя возьмите печатную плату и установите на нее соответствующую микросхему (обычно используется микросхема с удаленными ножками под номером 5, 11, 12). Площадь радиатора должна быть не менее 600 кв.см. Теперь соедините корпус с общим проводом, а для блока питания возьмите понижающий трансформатор силой тока 5 А и напряжением 25 В. Трансформатор должен быть с двумя обмотками. Далее нужно припаять конденсатор параллельно диодам и конденсаторы фильтра. Емкость первого кондесатора должна быть 0,01 мкФ, конденсаторов С2 и С4 0,1 мкФ, а конденсаторов С1 и С3 – 22 мкФ с напряжением 50 В. Напряжение питания при нагрузке в 8 Ом должно составлять 35 В, а при нагрузке 4 Ом – 27 В. При этом напряжение на обмотках трансформатора (вторичных) должно составлять 20 В. Схему такого усилителя вы можете найти вот
Сегодняшняя тема посвящена созданию колонок в программном продукте корпорации Microsoft Office а именно Word.
Если у вас возникла необходимость сделать текст в колонках, то сделать это в Word очень просто. Достаточно перейти во вкладку «Разметка страницы» в главном меню и в настройках страницы выбрать иконку колонки.
Если нужно сделать большее количество колонок, то можно воспользоваться расширенными настройками колонок. Для этого снова нажимаем на иконку «Колонки» и из выпадающего списка выбираем последнее ссылку в низу «Другие колонки».
одинакового размера
В низу вы можете указать, применять эти настройки к целому документу или только с конкретного места.
На сегодняшнем рынке акустической техники представлено множество звуковых систем – они могут быть разного типа, мощности и дизайна, подобрать можно колонки на любой вкус и под любые потребности. Однако не всегда покупные колонки являются идеальным вариантом. Многим хочется попробовать сделать акустические устройства своими руками – от осознания того, что это не продукт с китайского завода, а нечто, созданное собственными силами, колонки даже станут субъективно лучше звучать.
Конечно, купить колонки гораздо проще и, вероятно, дешевле. Но собрать свои собственные колонки не так уж трудно. Сложность процесса зависит от нескольких факторов:
- Какие колонки вам нужны. Хочется ли собрать полноценную многоканальную систему или простую стереопару, мощными они должны быть или не очень, широкополосными или многополосными. От всего этого зависит, в первую очередь, сложность расчетов, а затем уже – сложность сборки.
- Количество имеющихся деталей. Масштаб проекта может быть разным – кто-то собирает только корпус, а электрические детали покупает в готовом виде, а кто-то самостоятельно делает даже контролирующую микросхему (кроссовер) и усилитель. Единственное, что во всех случаях покупается – это динамические излучатели, поскольку собрать их вне заводских условий практически невозможно.
- Опыт и навыки. Главное, что нужно иметь – прямые руки, способные на достойном уровне заниматься деревообработкой, поскольку в случае сборки колонок своими руками именно от качества изготовления корпуса зависит итоговое качество акустической системы.
Если вы уверены, что готовы самостоятельно собрать колонки, нужно заготовить инструменты и материалы, и можно приступать
Оставим в стороне вопрос о том, какого типа будет итоговая акустическая система – это не важно, общие принципы сборки аналогичны независимо от того, собираются ли маленькие фронтальные колонки или огромная и мощная система 5.1. Отличаться будет, в принципе, только объем работ и количество расчетов
Часть вторая. Обоснование и особенности конструкции NA-3
В новых АС было решено использовать стенки из натурального дерева с последующим покрытием лаком, а так же больше внимания уделить звуко- и виброизоляции корпусов. Объем корпуса должен был составлять порядка 50 литров, ФИ щелевой, рассчитанный изначально для динамиков 10 гд 36 (которые, по сути, являются глубоко модернизированными 4 гд 35) L=21см, S=67см2 в последствии длина ФИ изменена на 20,8 см — размер указанный Александром Клячиным в эскизе корпуса для 10 гд 36 — действие совершенно непродуманное, но как мне тогда казалось крайне мудрое (ведь в случае чего можно будет пристроить в эти корпуса те самые 10 гд 36, под которые фазоинвертор и был посчитан).
Решение об организации ФИ, да еще и рассчитанного для, пусть аналогичного, но другого динамика, было, мягко говоря, наивным. Глубина НЧ, воспроизводимая 10 гд 36 и 4 гд 35 заметно различаются между собой, так что хотя бы это должно было меня остановить. Но, не остановило… Результат оказался соответствующим — ФИ обеспечивал небольшой подъем баса за счет заметного его размытия. В итоге использую эти АС в режиме ЗЯ (фазоинверторы просто заткнул тряпками). Сейчас корпуса я бы сделал по этому чертежу.
Рис. 3. Чертеж корпуса акустики NA-3
Описание сборки я оставил без изменений – так, как изначально было написано для корпуса типа ФИ. Причин тому две: во-первых новый корпус банально проще и поняв как делается ФИ, собрать ЗЯ не составит проблем; во-вторых, в процессе сборки корпуса с ФИ щелевого типа возникает несколько специфических проблем собственное решение которых и объяснил в оригинальном тексте. Так что оставляю все как оно было раньше. Комментарии по новому варианту корпуса будут появляться параллельно со старым текстом.
Размер и форму АС определили окончательно размеры имеющегося материала: мебельные щиты размером 100х40х1,5 см которые были разрезаны электролобзиком пополам (в направлении поперек волокон, на большой скорости, срез дерева получается довольно аккуратный) и использованы как боковые стенки. Конструкция изначально была разработана таким образом, что толщина боковых стенок может быть произвольной, поэтому материал для боковин можно было брать любой толщины.
После нарезки мебельного щита, я был обескуражен формой и размерами полученных заготовок – оказалось, что изначально щиты выполнены с заметными отклонениями от заявленных размеров, как по длине, так и по ширине отклонения достигали +/- 3-5 мм. Как говорится неприятно, но факт, пришлось аккуратно ровнять торцы подручными столярными инструментами… Остальные детали были вырезаны из шпонированного ДСП толщиной 16 мм — в моем случае это были различные части от старых шкафов.
Поскольку не весь материал был высокого качества (да и столяр я неважный) было решено придерживаться стиля «под старину», т.е. АС должны были получиться изначально потертыми и «побитыми жизнью» и выглядеть подстать динамикам, некоторые из которых оказались старше меня самого. Дабы не портить шпонированные поверхности неэстетичными шляпками от шурупов, АС я собрал на брусках, т.е. все стенки крепились к брускам шурупами (с предварительной промазкой поверхностей клеем) таким образом, что бы все шурупы закручивались исключительно изнутри.
Единственная стенка, прикрученная снаружи, — лицевая панель. На чертеже видно, что она окружена стенками со всех сторон, и при сборке посадочное место под неё делается так, чтобы она была немного утоплена в корпус (на 2-3 мм), для того, чтобы скрыть торцы декоративной накладки, закрывающей головки шурупов. Тот факт, что брус попадает и в просвет ФИ побудил сделать перерасчет его сечения. С учетом бруса его размеры составили 27х3 см.
Обратите внимание на взаимное расположение стенок корпуса АС: боковины закрывают собой большее количество торцов остальных деталей (на виду остается только два торца — дно и крышка, остальные расположены с тыльной стороны), передняя стенка утоплена полностью, а окружающие её детали скрывают торцы облицовочной поверхности (кожзам, пробка и т.п.). То есть, подобная компоновка наиболее беспроигрышна, особенно для начинающего столяра-колонкодела
Необходимые материалы и инструмент
Для самостоятельного изготовления домашней АС, которую можно использовать для компьютера, телефона, телевизора и так далее, потребуются следующие материалы:
- два 3-ваттных динамика;
- штекер mini Jack 3,5 мм для подключения к источнику звука;
- цифровой звуковой усилитель РАМ 8403 (можно купить недорого на Алиэкспресс);
- переключатель для включения акустики;
- соединительные провода для контактов;
- термоусадка, изолента;
- провод с USB штекером для подключения к ноутбуку, ПК или к зарядному устройству от телефона;
- фанера, МДФ или иной материал на основе дерева для изготовления корпуса;
- саморезы.
Важно! Mini Jack должен быть трехконтактным –левый, правый и общий каналы. Не стоит приобретать четырехконтактный, так как использование микрофонного (четвертого) контакта не предусмотрено схемой конструкции.. В качестве аудиоусилителя лучше использовать РАМ 8403, выделяющийся хорошим качеством и работой от напряжения 5 Вольт, что позволит будущей АС питаться как от USB ноутбука, так и от телефонного зарядного устройства
В качестве аудиоусилителя лучше использовать РАМ 8403, выделяющийся хорошим качеством и работой от напряжения 5 Вольт, что позволит будущей АС питаться как от USB ноутбука, так и от телефонного зарядного устройства.
Непосредственно для производства необходимы следующие инструменты:
- электропаяльник;
- клеевой пистолет, термоклей;
- канцелярский нож;
- спички или зажигалка;
- ножовка;
- лобзик;
- дрель;
- отвертка или шуруповерт;
- линейка, циркуль, карандаш;
- лист наждачной бумаги;
- кусачки.
Супергаджеты. Самодельные акустические колонки своими руками
Самодельные акустические колонки своими руками
Давно хотел сделать себе «музыку», чтоб цепляло… Сначала эксперементировал с КИНАПовскими динамиками, неплохо, но не то! Случайно нашел проект HO6.2 от CIARE. Понравился — решил сделать.
Сначала занимался электроникой. Динамики заказал. А вот фильтры пришлось делать самому. Т.к. я не радиоинженер, ставку делал на точное соблюдение схемы (обычно знающие люди кросс потом подстраивают, но тут нужно знать «Как?» — я не знаю… ). Посему конденсаторы сборные (если написано на заводе 10 мФ — это еще ничего не значит!), резисторы сборные. Катушки мотал сам (как выяснилось у них номиналы не типовые). Потом делал сами корпуса. Сделал корпус двойной. Внутренняя часть из МДФ 20 мм (у итальянцев больше ничего не планировалось), внешняя из дуба 20 мм (сам добавил, для красоты-надежности). Кроме того добавил сзади колонки нишу под кросс, т.к. он получался достаточно объемный.
Процесс виден на фото:
Следующий этап — сборка кроссов:
и установка динамиков:
В результате имеем:
Рядом видна самоделка на КИНАПах. Она больше, но звучит хуже! Вообще, послушав Чайру, понял что КИНАП — в сад! Также как и JBL E-50. Звук очень ровный и прозрачный, я даже не знал, что на моих CD есть такие звуки! Все кто слушал мои восторги разделяют. Пожалуй все.
05.10.2013
Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии
Из чего состоит автомобильная акустика?
1. Кроссовер (разделительный частотный фильтр)
Это специальное устройство для разделения звука на несколько полос. По внешнему виду кроссовер — компактная коробка, которая монтируется в цепи между динамиками и усилителем. В зависимости от конструкции, кроссоверы производятся пассивными и активными.
Кроссовер для акустики
2. Усилитель
При покупке этого устройства учтите, какие функции будут возлагаться на устройство. Если магнитола нужна для создания общего фона и прослушивания новостей, то тратиться на усилитель для автомобиля бессмысленно. В случае, когда задача — получить качественный и мощный звук, без специального устройства не обойтись.
Усилитель для акустики
При выборе усилителя учитывайте такие параметры — мощность (должна быть от 100 Ватт), объем салона и имеющуюся в распоряжении акустику. Если установить усилитель мощностью 100 Вт при динамиках 10-15 Вт, то последние долго не «проживут». Первая же попытка накрутить громкость приведет к повреждению диффузора, восстановить который уже не удастся. Мощность усилителя должна быть на 10-15% меньше, чем аналогичный параметр у сабвуфера и динамиков.
Мощность — не единственный параметр, которому стоит уделить внимание при выборе. Обратите внимание на следующие моменты:. диапазон рабочих частот — не меньше, чем 30-20000 Гц; отношение сигнала и шума (уровень фона) должен быть в диапазоне от 96 до 98 дБ
В противном случае постоянные шумы в промежутках между песнями заставят вас идти за покупкой нового усилителя;
диапазон рабочих частот — не меньше, чем 30-20000 Гц; отношение сигнала и шума (уровень фона) должен быть в диапазоне от 96 до 98 дБ. В противном случае постоянные шумы в промежутках между песнями заставят вас идти за покупкой нового усилителя;
количество каналов. Современные устройства для усиления звука производятся 1-но, 2-х, 4-х, 5-ти, 6-ти канальными
Обратите внимание, чтобы был отдельный выход для сабвуфера
3. Сабвуфер
Главная задача устройства — выдача звука низкой частоты. Главный параметр при выборе устройства — мощность. Сам сабвуфер выпускается двух видов:
- пассивный. В таком устройстве нет встроенного усилителя;
активный — с усилителем в корпусе устройства.
Для полноценной работы сабвуфера стоит обеспечить правильное звуковое оформление, а именно идеальное взаимодействие фронтальных и тыловых волн. Решить задачу можно тремя способами:
- сделать бесконечный экран. Главное преимущество такого способа — простота монтажа и высокое качество баса. Минус — низкий уровень звукового давления и появление отличий в звуковых эффектах при разном заполнении багажного отсека;
- фазоинвертор представляет собой закрытую коробку со специальным отверстием (тоннелем), выполняющим роль соединителя внешнего и внутреннего звука. Недостаток такого способа — сложность расчета, монтажа коробки и большой объем готового изделия (найти ему место в багажнике — сложная задача). Преимущество такого исполнения — минимальные искажения звука и наибольшая отдача низких частот;
- закрытый ящик отличается простотой конструкции, отличным качеством басов и надежной защитой динамика от случайных механических воздействий. С другой стороны, снижается КПД, поэтому усилитель и динамики лучше подбирать с большей мощностью.
4. Динамики
Если делать отверстия в кузове не хочется, то лучше отдать предпочтение коаксиальной акустике (о ней мы уже говорили выше). В случае, если ради качественного звука вы готовы пойти на определенные «жертвы» и потратить личное время на переделку салона, то придется позаботиться о выборе правильного места для монтажа. В той же 3-х полосной системе придется устанавливать шесть динамиков и все их нужно правильно расположить. В противном случае лаже дорогая автомобильная акустика не обеспечит должного эффекта.
Динамики в авто
При покупке компонентной системы продумайте монтаж задних (тыловых) динамиков, ведь они должны обеспечивать ощущение объема. Люди часто делают ошибку и монтируют полноразмерную акустику возле заднего стекла. Это неправильно. Там достаточно установки двух широкополосных динамиков. При этом учтите, что тыльная акустика не должна воспроизводить низкие частоты.
Домашнюю колонку надо свободно носить по квартире (и выносить)
Ручки действительно удобные
Уже упомянутый форм-фактор универсальной мегаколонки должен предусматривать не только работу от сети, но и автономное воспроизведение. И дома, и на улице. Тем более, когда она может раскачать вечеринку человек на 50.
Встроенный аккумулятор позволяет Sony SRS-XP700 спустя 10 минут у розетки проработать около 3 часов. Максимальная автономность в 25 часов непрерывного воспроизведения потребует 2,5-3 часа.
Но это не все, ведь большие аудиосистемы нужно носить. Поэтому у XP700 появилась пара удобных ручек по краям, замаскированных под элементы декора.
Все эти возможности дополняются крепким пластиковым корпусом с влагозащитой IPX4, жёсткой металлической защитной решеткой динамиков и мягкими резиновыми ножками. Лесной пикник или дачная дискотека — задача как раз для этой Sony.
