Строительный материал своими руками: силиконовая форма для изготовления клинкерной плитки

Необходимое оборудование

Комплектация оборудования для изготовления фасадной плитки своими руками зависит от используемого сырья. Самый простой способ – использование бетона. Для изготовления плитки необходима хорошая форма и вибростол.

Форма может быть выполнена из фанеры, пластика, дерева или полиуретана. Лучшим материалом является полиуретан. Посредством его можно передать фактуру будущей плитки в мельчайших подробностях. За счет этого можно идеально создать имитацию натурального камня и другого строительного материала.

При изготовлении фасадной плитки также используется технология вибропрессования. Благодаря ее использованию сокращается плотность сырья без большого количества воды.

В некоторых случаях используется печь для обжига, чтобы терракот, клинкер или керамогранит достиг полной готовности. В этих печах заготовка обжигается при температуре от 1 тыс. до 3 тыс. градусов.

Выбор материала – что на это влияет

При выборе материала для изготовления плитки своими руками необходимо понимать, что она выполняет роль не только по декорированию. Отделка должна надежно защищать фасад от негативного воздействия окружающей среды.

С целью сведения к минимуму расходов на производство фасадной плитки учитываются следующие факторы:

  • Стоимость материала для изготовления.
  • Доступность технологии приготовления.
  • Форма и размеры изделия.
  • Наличье декора и цветовой оттенок.

Важно! Для производства облицовки можно использовать разные сухие смеси начиная от обычного бетона и заканчивая специальными составами.

Что получилось и сколько денег ушло?

После высыхания бетонного раствора, а это на 4-5 сутки,
когда бетон успел высохнуть в естественных условиях на форму накладывается лист
фанеры или металла и форма переворачивается.

После этого силиконовая или полиуретановая часть
аккуратно отделяется от поверхности и готовы отливки уже можно обрабатывать
дальше ­- чистить, мыть, складывать, окрашивать водорастворимыми красками.

Подсчет затрат показывает, что при стоимости готовой формы в 2500-2750
рублей из полиуретана, самостоятельное изготовление обойдется в 2000-2200
рублей. В эту сумму входит и покупка саморезов, и технического силикона, и
полиуретанового состава.

Необходимое оборудование

Комплектация оборудования для изготовления фасадной плитки своими руками зависит от используемого сырья. Самый простой способ – использование бетона. Для изготовления плитки необходима хорошая форма и вибростол.

Форма может быть выполнена из фанеры, пластика, дерева или полиуретана. Лучшим материалом является полиуретан. Посредством его можно передать фактуру будущей плитки в мельчайших подробностях. За счет этого можно идеально создать имитацию натурального камня и другого строительного материала.

При изготовлении фасадной плитки также используется технология вибропрессования. Благодаря ее использованию сокращается плотность сырья без большого количества воды.

В некоторых случаях используется печь для обжига, чтобы терракот, клинкер или керамогранит достиг полной готовности. В этих печах заготовка обжигается при температуре от 1 тыс. до 3 тыс. градусов.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Варианты

Существует несколько разновидностей для бетона. С помощью одних изготавливается плитка, с помощью других – различные декоративные камни, а третьи и вовсе используются для литья фигурных изделий.

Подобная форма позволяет сделать аккуратную дорожку за считанные часы.

Пластик – это отличный материал для изготовления для бетона, что объясняется его уникальными техническими свойствами. Наряду с этим, если тип выпускаемой продукции не нуждается в использовании форм из пластика, можно отдать выбор в пользу другого материала для изготовления своими руками.

Изготовление форм для бетона своими руками характерно для производства специальных стеклопластиковых заготовок, при помощи которых можно производить сложные архитектурные фигуры и изделия из бетона (скульптуры, балясины, вазоны, вазы), полимербетонные изделия, а также изделия из бетона с немедленной распалубкой (для памятников и заборов).

Если говорить о мелкоштучных изделиях, то самыми распространенными видами для их производства являются тротуарная плитка, брусчатка и фасадные камни. Формы, с помощью которых изготавливается плитка, фасадный камень и другие изделия такого плана, достаточно долговечны и могут успешно использоваться более чем в 300 циклах. Наряду с этим, такие более дорогие в продаже, чем гибкие варианты, которые можно изготовить своими руками по методу вакуумной формовки.

Вакуумная формовка – это универсальный производственный метод, с помощью которого можно наладить быстрое изготовление форм для бетона. Данный метод дает возможность изготавливать формы для бетона любой поверхностной фактуры и любых размеров. В качестве материала для изготовления может использоваться самый разнообразный пластик, в том числе полистирол, АБС, ПВХ, ПЭТ и т.д. Долговечность изготавливаемых заготовок будет зависеть от разновидности используемого пластика, его толщины и свойств. К примеру, формы, изготовленные из АБС пластика, выдерживают более 300 циклов заливки бетона, в то время как ПЭТ отличается заметно меньшей долговечностью. Помимо этого, на данный параметр влияет и геометрия изделия.

Возможные ошибки, советы

Самодельная форма – это всегда риск: что материал выбран неверно, что технология производства не соблюдена, что где-то заранее не были изучены нюансы. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, поэтому пробовать создавать матрицы самостоятельно стоит однозначно. И учитывать опыт мастеров.

О чем нужно помнить при создании формы:

  • Допускается и приветствуется наклон стенок матрицы наружу (вовнутрь недопустим).
  • При работе с пластиком не стоит делать слишком тонкие стенки – они быстро треснут и износятся. Желательно толщину формы выдерживать такой, чтобы мастер мог легко переносить полную бетона заготовку без деформации.
  • Шаблоны из гипса и дерева периодически покрывают лако-красочными материалами для обновления слоя, защищая от деформации и влаги.
  • Использовать в качестве форм можно любые пластиковые предметы – обрезки труб, емкости, детали и т.д.

Самостоятельное изготовление

Когда требуется изготовить фантазийные камушки для садовой дорожки или положить эксклюзивную тротуарную брусчатку в собственном дворе, можно приобрести простые пластиковые, силиконовые формы для плитки, либо сэкономить и изготовить их самостоятельно из других доступных материалов.

Быстрее и проще всего приспособить под матрицу то, что всегда есть в арсенале любой хозяйки — разнообразные пластиковые контейнеры, металлические емкости. Более сложных конфигураций плитки можно добиться, если сделать форму с нуля.

Для этих целей используют:

  • гипс;
  • дерево;
  • двухкомпонентный литьевой полиуретан.

Деревянные заготовки позволят получить плитку незамысловатых форм, гипсовые формочки хрупки и легко повреждаются при производстве тяжелых изделий, а вот полиуретановая смесь дает широкий спектр возможностей, ограниченных только фантазией мастера.

Технология изготовления полиуретановой формы для плитки своими руками:

приобрести двухкомпонентную полиуретановую смесь холодного типа;

  • подготовить образец (покупную плитку, деревянный брусок, декорированный дополнительными элементами кирпич) и установить в деревянную опалубку;
  • в полиуретановую смесь перед заливкой добавить отвердитель;
  • вылить полиуретан на уложенный образец слоем в 1см;
  • после отвердения срезать излишки материала и вынуть форму.

Теперь можно делать плитку оригинального дизайна в необходимом количестве и приступать к укладке дорожки или отделке стен.

Использование современных разнообразных форм для облицовочной плитки позволяет расширить ассортимент промышленного производства. А заказав матрицу по оригинальным эскизам, можно создать эксклюзивный дизайн дома, сада собственными руками.

Где можно использовать материал?

В настоящее время на рынке представлены различные разновидности изделия. Они отличаются по своим внешним свойствам. Выделяют такие виды декоративной плитки :

  1. Глянцевая. Получается за счет нанесения слоя лака.
  2. Матовая. Обработка происходит специальными пропитками, которые повышают защитные свойства материала.
  3. Рельефная. Рисунок полностью индивидуален.
  4. Выпуклая и вогнутая.

Гипсовый кирпич может различаться по цвету, рельефу, фактуре и форме

Количество существующих оттенков очень велико. При необходимости, можно проводить дополнительную покраску изделия.

Материал подходит для использования в различных помещениях, но исключительно внутри дома или квартиры. Также необходимо учитывать, что его применение недопустимо в следующих местах:

  • в ванной или душевой;
  • рядом с кухонной раковиной и газовой плитой;
  • для облицовки каминов.

Достаточно эффектно смотрится покрытие, которое сочетается с другими видами отделочных изделий.

Гипсовый кирпич может использоваться только для отделки сухих помещений

Укладка плитки на раствор

В процессе монтажа потребуются:

  • уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • клей (например, Ceresit);
  • мастерок;
  • зубчатый шпатель (удобно, если длина равна или больше ширины плитки);
  • болгарка или ножовка по металлу.

Укладка происходит так:

  1. Определяют нижний уровень обшивки.
  2. С помощью рулетки и нивелира размечают его на всех стенах.
  3. Разводят плиточный клей в указанной на упаковке пропорции. Раствор сохраняет свойства в течение определённого периода (как правило, от 30 минут до часа). Делают такое количество, чтобы успеть израсходовать за это время.
  4. Наносят смесь на нижнюю часть фасада.
  5. Снимают излишки шпателем с зубцами.
  6. Прикладывают плитку и слегка прижимают. Убирают выступивший по краям клей. В течение 10-15 минут можно поправить положение, затем смесь «схватится».
  7. Если укладка производится со швами, по углам плиты вставляют крестики подходящего размера.
  8. Продолжают нижний ряд, по необходимости добавляя раствор.
  9. Аналогично кладут следующие. Если целое количество плит не укладывается, её подрезают болгаркой или ножовкой.
  10. Вокруг дверных и оконных проёмов можно использовать угловые элементы.

Подготовительные этапы

Перед монтажом клинкерной фасадной плитки сначала стоит произвести подготовительные работы.

  • Рассчитать количество нужного инструмента и материала.
  • Определиться со схемой укладки, обычно панели кладутся вертикально на каминное, деревянное, бетонное основание.
  • Произвести расчёты, высчитать площадь, периметр (длина, высота) фасада.

Перед началом работ необходимо произвести расчёты При подготовке особого внимания требует основание (металл, цементная стяжка, бетон, кирпичная стена) и должно быть:

  • прочным;
  • ровным по вертикали и горизонтали;
  • сухим для идеальной укладки клинкера;
  • с высокой несущей способностью;
  • без трещин;
  • чистым и стоит убрать частицы лака, краски, смазочных материалов, иначе адгезивные свойства клеящего состава будут занижены;
  • прочным, недопустимо осыпание отдельных участков.

При необходимости основание нужно оштукатурить и выровнять, используя ремонтную штукатурку. В случае укладки клинкерной плитки на фасад желательно проложить сначала теплоизоляцию, которая поспособствует отдаче тепла в помещение, убережет от проникновения в стены грибка и бактерий.

На заметку! На основании не должно оставаться слабо держащихся элементов штукатурки. Их нужно обязательно удалить, чтобы клинкер приклеился ровно и прочно на долгие годы.

Укладывается клинкер на клеящий состав, который можно приобрести в строительном магазине, учитывая при монтаже инструкцию по эксплуатации, написанную на упаковке.

Можно воспользоваться традиционным строительным раствором, приготовив самостоятельно:

  • песок (4 части);
  • цемент марки М500 (1 часть).

На выходе должен получиться довольно пластичный состав с добавлением воды, чтобы наносился и распределялся по поверхности равномерным тонким слоем.

Раствор

Растворы, которые используются для изготовления плитки своими руками, бывают самыми разнообразными.

В данном случае приведён пример наиболее популярного раствора, в основу которого положен цемент:

  • необходимо насыпать в подходящую для смешивания раствора емкость 1 часть песка и 0,5 воды. Перемешивать состав необходимо на протяжении 1 минуты;
  • после этого, к полученной массе необходимо добавить цемент (2 части) и воду (1 часть). Всё тщательно перемешать;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Консистенция раствора после перемешивания должна быть схожа с раствором, предназначенным для лепки. Нельзя чтобы масса была жидкой.. когда необходимая консистенция была достигнута, можно добавлять красящий пигмент

Размешав состав на протяжении 2 минут, можно считать, что раствор для фасадной плитки готов

когда необходимая консистенция была достигнута, можно добавлять красящий пигмент. Размешав состав на протяжении 2 минут, можно считать, что раствор для фасадной плитки готов.

Раскладывание в формы

Процесс раскладывания подготовленного растворов по формам, необходимо проводить на вибростоле, который во время процесса должен быть включён. Заполнять формы составом необходимо порционно, для этого можно использовать кельму или широкий шпатель.

Состав в процессе раскладки должен подвергался вибрации. Это позволяет удалить воздух из массы.

После того, как по всем формам будет разложена масса, необходимо дополнительно выровнять поверхность, используя широкий шпатель. Нужно также убрать состав, который попал на борта формочек.

Последнее, что нужно сделать на данном этапе – это убрать заполненные емкости с составом в шкаф для сушки или поставить их на стеллаж.

Длительность периода, который необходим для того чтобы плитка затвердела, составляет двое суток. На протяжении этого времени формочки с раствором нельзя трогать.

ВАЖНО!
По прошествии указанного периода, можно приступать к извлечению готовой плитки из форм. Для этого предварительно их опускают в воду, температура которой 40-60 градусов Цельсия и оставляют на 2-3 минуты

После того плитку достают из воды, форма должна хорошо отделиться.

Для облегчения процесса можно использовать резиновый молоток и легко постукивать им по поверхности формы.

Этапы изготовления фасадной плитки

Карьерные работы

Работы по добыче материала, его транспортировке и хранении. Чтобы повысить эластичность и улучшить формовочные свойства материал вылеживают в замоченном виде и вымораживают в условиях открытого воздуха примерно год.

Чтобы механическая обработка материала прошла успешно и качественно применяют глинообрабаотывающие машины. Они нужны для переработки и выделения лишних включений.

Сушка

Сушка производится для того, чтобы сформованная облицовочная плитка не трескалась во время обжигания и дала равномерную усадку.

Обжиг

Завершающим этапом является процесс обжига, во время которого формируется структура фасадной плитки и ее технические свойства.

На видео ниже показано как изготавливается фасадная плитка своими руками.

Для того чтобы избежать лишних трат и сэкономить средства, многие хозяева занимаются самостоятельным изготовлением фасадной плитки, обращаясь за информацией к различным источникам. Следуя данной инструкции, можно безошибочно наладить в домашних условиях этот нехитрый производственный процесс. Итак, изготавливая плитку необходимо:

  1. заняться приобретением и подготовкой форм для отливки плитки;
  2. собрать самостоятельно или купить вибростол;
  3. замесить раствор для будущего материала;
  4. произвести формовку изделия на вибростоле;
  5. дать изделию выстоятся в форме не менее 24 часов;
  6. провести работы по опалубке изготовленного материала;
  7. использовать плитку для облицовки или обеспечить ее правильное хранение.
Перед началом процесса по заливке смеси в формы нужно провести их обработку антистатическим препаратом и средством, препятствующим залипанию.

Соблюдая обязательные производственные условия, можно значительно снизить затраты на материал. Цены на формы для изготовления облицовочной плитки отличаются в зависимости от материала, из которого они созданы.

Два простых способа изготовления

  1. Изготовление из бетона считается самым простым способом. В основе сырья используется портландцемент, щебень мелкой фракции, песок, известь и пластификатор. Чтобы облицовка имела водоотталкивающие и морозостойкие свойства обязательно в смесь добавляются модификаторы.  Процесс производства очень прост. Все компоненты перемешиваются, заливаются в форму и выкладываются на платформу вибростола. Это обязательная процедура чтобы полностью удалить воздух. После сушки изделие окрашивается в предпочитающий цвет.
  2. При желании изготовления клинкерной плитки технология немного отличается. В качестве основы используется глиняная масса, которая перемешивается с модификаторами. Приготовленную массу засыпают в вибропрессовальный станок, посредством которого формируется плитка. Этот процесс включается обязательный обжиг. Также заготовка прессуется под большим давлением. Температура обжига достигает до 1300 градусов по Цельсию. В результате получается отделка высокого качества.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим пошаговый процесс того, как осуществляется изготовление фасадной плитки своими руками. Все работы должны выполняться при температуре от +15 до +30 градусов по Цельсию. Этот температурный диапазон обеспечит идеальные условия для застывания изделия.

Обратите внимание
С целью защиты обязательно используются перчатки и очки. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.. Для начала подготавливаются формы для литья

Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол

Для начала подготавливаются формы для литья. Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол.

Дальнейшие работы имеют следующую последовательность:

  • Формы обрабатывается изнутри мылом или маслом. За счет этого извлечь плитку из формы будет просто и легко.
  • Далее приготавливается раствор для литья. Рассмотрим простой вариант на основе цемента. Для замеса лучше всего использовать бетономешалку, так все компоненты будут равномерно смешаны между собой. На одно ведро песка приходится половина ведра воды. В течение одной минуты эти компоненты перемешиваются, а потом добавляется два ведра цемента и еще одно ведро воды.
  • После этого добавляется полведра воды и четыре ведра песка. Эти компоненты размешиваются. 
  • Полученный состав не должен быть редким. По своей структуре должен пластичным и плотным.
  • При достижении необходимой консистенции, в состав добавляется краситель и также все перемешивается.
  • Далее раствор выкладывается в формы. Делать это необходимо на работающем вибростоле.
  • Раствор равномерно распределяется по всем формам.
  • На протяжении всего этого времени вибростол продолжает работать.
  • В процессе вибрации из состава раствора будут выходить пузырьки воздуха. Одновременно широким шпателем все формы разравниваются по одному уровню.
  • Выступающий раствор за пределы формы сразу устраняется.
  • После этого заготовка отправляется на сушильный шкаф или специальную сушильную камеру.

Извлекать необходимо осторожно, чтобы не повредить заготовку. Можно использовать резиновый молоток или легкими движениями руки

Фасадная плитка будет полностью готова к дальнейшей облицовки по прошествии 10 дней.

Заключение
Как видно, плитка своими руками это выполнимая задача. Изготовив ее самостоятельно, вы сэкономите семейный бюджет, но при этом необходимо потратить время и усилия на сам процесс производства.

Но конечный результат вас и окружающих не оставит равнодушным. Чтобы закрепить весь изложенный материал, рекомендуем вам просмотреть подготовленное видео.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий